Rheingau Update: Kometen & Sterne

Für alle die, die mein beliebtes Update in der RMF-Beilage der FAZ-Sonntagszeitung verpasst haben, hier nochmal die Tipps: Gastronomisch liegt hinter dem Rheingau wieder ein aufregendes Jahr. In Kiedrich ging sogar ein Stern nieder. Neue Weinbars erschienen wie Kometen am vinologischen Firmament der Weinregion und erwiesen sich doch nur als kurzlebige Sternschnuppen. Beliebte Weinschänken wurden geschlossen, andernorts wurden sie grundlegend renoviert und mit erfreulichem Elan neu eröffnet Für die Festivalbesucher gibt es wieder vielfältige Chancen, Neues zu entdeckten oder Bewährtem zu vertrauen.

Weinbar im Draiser Hof Zugegeben, mancher Gast fremdelt ein wenig mit der modernen Architektur der neuen Vinothek auf dem Draiser Hof des Traditionsweinguts Baron Knyphausen. Doch dass der Vinothek eine Weinbar angegliedert wurde, ist eine Bereicherung und tröstet ein wenig über den Verlust des mit großen Hoffnungen eröffneten und allzu früh wieder geschlossenen „Heinrichs“ in Eltville hinweg. Die Weinbar 1818 hat zudem den Vorteil eines großzügigen Parkplatzangebots und nicht den Nachteil allzu ruhebedürftiger Nachbarn. Die Küche offeriert kleine Köstlichkeiten im Tapas-Stil, dazu eine reiche Auswahl aus dem Sortiment des VDP-Weingutes. Darunter seien der Erbach Ortswein und der „„Gemischte Satz“ als vinologische Besonderheit empfohlen. „Weinbar 1818“ im Weingut Knyphausen, Erbacher Straße 28 in Eltville-Erbach, www.baron-knyphausen.de, geöffnet am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ab 17 Uhr, samstags und sonntags ab 12.30 Uhr

Alles neu bei Keßler Jede Generation verwirklicht ihre eigenen Ideen und findet ihren eigenen Stil. Im Martinsthaler Familienweingut Keßler geben jetzt Tina und Stefan Keßler den Ton an. Sie haben die traditionelle Schänke behutsam, aber grundlegend und sehr ansprechend modernisiert. Die kulinarische Linie wurde gewandelten Ansprüchen angepasst und paart sich bestens mit den fruchtigen Riesling und den tiefgründigen Spätburgundern. Zudem zeigt die Qualitätskurve bei der Güte der Weine deutlich nach oben. Die trockene Riesling Spätlese und der neue Sauvignon blanc aus dem herausragenden Jahrgang 2018 sind dafür zwei sehr gute Beispiele. Der große Publikumszuspruch bestätigt das Konzept. Eine Reservierung vorab ist dringend zu empfehlen, denn Martinsthal hat einen neuen Anziehungspunkt. „Keßler Wein & Genuss“, Heimatstraße 18 in Martinsthal, geöffnet dienstags bis samstags ab 16 Uhr, www.weingut-kessler.de

Burger im Zehntenhof Manchmal muss es einfach herzhaft sein. Der schöne Zehntenhof in Winkel gehört zu den imposanten Winzerhäusern entlang der engen Hauptstraße. Hier liegt das Weingut Johannes Ohlig, das für seine geradlinigen und fruchtbetonten Rieslinge bekannt ist. Winzer Johannes Ohlig sieht sich nicht in der Rolle des Gastronomen, weshalb die schöne Gaststube nebst dem urigen, windgeschützten Innenhof verpachtet ist. Hier führt seit gut einem Jahr Filippo Contino Regie, Spross einer italienischen Gastronomiefamilie, die Rheingau-Kennern aus dem „Oetinger“ in Erbach schon bekannt ist. Der Geheimtipp in Winkel sind Burger, die von Erzeugnissen amerikanischer Fast-food-Ketten genauso weit entfernt sind wie Ohligs feiner Riesling von einem Pinot Grigio von der Resterampe. Filis´s im Zehntenhof, Hauptstraße 68 in Oestrich-Winkel, geöffnet Montag bis Freitag von 12 bis 14.30 und von 17.30 bis 23 Uhr, samstags von 17.30 bis 23 Uhr, sonntags von 12 bis 22 Uhr, www.filis-restaurant.de

Feiner Pinot in der Mühle Eine malerische alte Mühle, umgeben von Wiesen und Weiden, an einem plätschernden Bach. Es ist ein kleines Rheingauer Paradies, das vor zwei Jahren Werner und Peter Reck übernommen haben. Zwei Seiteneinsteiger, die viel Leidenschaft für Riesling und Spätburgunder mitbringen. Die gute Stube nimmt den Gast auf eine Zeitreise einige Jahrzehnte in die Vergangenheit mit. Besonders schön sitzt es sich allerdings im idyllischen Garten, um die Seele baumeln zu lassen. Schamari-Mühle, Grund 65 in Geisenheim, www.schamari.de, geöffnet am Donnerstag, Freitag und Montag ab 17 Uhr, samstags und sonntags schon ab 15 Uhr

Slow Food in Mittelheim Nicht mehr nur Edelmann und Doosberg, sondern jetzt auch Baiken und Nussbrunnen. Im vergangenen Jahr hat das Mittelheimer Weingut Corvers-Kauter den größten Teil der Weinberge des Weinguts Langwerth von Simmern gepachtet, dessen adelige Eigentümer den Weinbau nach 554 Jahren in Familienhand zum Jahresende aufgeben haben. Das Weingut ist verkauft und wird bald grundlegend umgestaltet. Corvers-Kauter zählt jetzt mit mehr als 30 Hektar Rebfläche zu den großen Familienbetrieben der Region. Die neue Weinkollektion ist überzeugend. Am beste verkosten sie sich in der Schänke von Brigitte Corvers mit ihrer abwechslungsreiche saisonale, regionalen und der Slow Food-Philosophie folgenden Küche. Weingut Corvers-Kauter, Rheingaustraße 129 in Mittelheim, geöffnet Mittwoch bis Freitag von 17 Uhr, Samstag und Sonntag ab 15 Uhr, www.corvers-kauter.de

Groenesteyn mit einem Stern Das ging kometenhaft schnell. Mancher ehemalige Stammgast der viel zu lange geschlossenen Weinschänke Schloss Groenesteyn hatte nach der Wiedereröffnung noch gar keine Gelegenheit zu einem ersten Besuch, da waren die anspruchsvollen Tester des Guide Michelin schon wieder weg und hatten einen Stern vergeben. Es ist eine schnelle, aber verdiente Ehrung für Amila Begic und vor allem für Küchenchef Dirk Schröer, der nach dem Engagement auf Burg Schwarzenstein und nach einer Stippvisite in der Schlossschänke Johannisberg nun in Kiedrich heimisch geworden ist. Die Kombination aus qualitätsbewusster, ungekünstelter, regionaler, gehobener Küche überzeugt, zumal die Gerichte von besten Weinen aus dem Rheingau begleitet werden können. Weinschänke Schloss Groenesteyn, Esskultur + Wein. Oberstraße 36/37 in Kiedrich, Telefon 06123/ 1533, www.weinschaenke-schlossgroenesteyn.de

Von der Weinbar zur Weinschänke Das „Y“ steht bei Deutschlands einzigem türkischen Weinmacher und Sommelier für guten Wein. Ahmet Yildirim, lange Jahre Sommelier im Johannisberger Weingut Trenz, ist mit seiner Weinmarke auf Erfolgskurs. Der provisorische, aber reizvolle Y-Store wurde in diesem Jahr grundlegend saniert. Aus der kleinen Vinothek mit Weinbar wurde ein schickes kleines Restaurant mit feiner, anspruchsvoller Küche. Nur gut, das es auch Klassiker wie die Schinkenplatte und den Käseteller gibt, um die Y-Weine und die der mit Yildirim kooperierenden Winzer zu verkosten. Oder man verlasse sich ganz auf die Empfehlungen von Gastgeberin Simone Schiller. „Y Wine & Kitchen“, Rheingauer Straße 22 in Eltville, geöffnet Dienstag bis Samstag von 17.30 bis 24 Uhr, www.y-sommelier.de

Wisperforelle zum Riesling Lorch ist manchem Weinfreund aus Taunus, Wiesbaden und Frankfurt einfach zu weit, obwohl die Bahn einen stündlichen Service bietet. Dabei hat Lorch eine hohe Dichte herausragend guter Weingüter zu bieten. Und obwohl die Schänke des Weinguts Altenkirch nach der Übernahme durch das Rüdesheimer Weingut Breuer jetzt geschlossen ist, gibt es weiterhin einen besonders lohnenswerten Anlaufpunkt: Die „Weinwirtschaft“ der Winzerbrüder Laquai. Ein anmutiges Fachwerkhaus und ein kleiner lauschiger Garten bilden eine perfekte Riesling-Tankstelle im westlichsten Zipfel Hessens. Besonders empfehlenswert: Die Forellen aus dem Wisperbach und Variationen von Wild, erlegt in den umliegenden Wäldern. Die mineralischen Rieslinge spiegeln die herausragende Güte der Lorcher Lagen wider, und der Spätburgunder zählt zu den Besten der Region. Weinwirtschaft Laquai, Schwalbacher Straße 20-22 in Lorch, www.weingut-laquai.de, geöffnet Mittwoch bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 15 Uhr

Bronzelack am Goetheblick Auf Schloss Johannisberg hat sich viel getan in jüngerer Vergangenheit. Unter neuer Leitung wurden die Rebfläche arrondiert, das lange zugehörige Weingut G.H. von Mumm quasi abgewickelt, ein neuer Keller unter dem Schloss und eine neue Kelterhalle am Cuvéehof gebaut. Das Weinsortiment wurde gestrafft und um einen „Bronzelack“-Riesling bereichert, der zwischen Gelb- und Silberlack das Potential des Schlosses zeigt. Etabliert hat sich im zweiten Jahr der Goetheblick als Treffpunkt der Rieslingfreunde. Der Ausschank wurde auf die andere Seite des Weges verlegt, was eine gute Idee war und den Charme eines der schönsten Aussichtspunkte noch einmal erhöht hat. Mit einem „Bronzelack“ in der Hand den atemberaubenden Blick ins Tal genießen, mehr Glückseligkeit ist an einem schönen Tag nur schwer vorstellbar. Ausschank „Goetheblick“ am Schloss Johannisberg in Geisenheim-Johannisberg, geöffnet bei gutem Wetter nur am Wochenende, www.schloss-johannisberg.de

Sauvignon beim „Wibbes“ Es gibt sie noch, die urigen Gaststuben mit traditionellem Ambiente, die das Bild der Rheingauer Schänken über Jahrzehnte geprägt haben. Doch auch an ihnen geht die Zeit nicht spurlos vorüber. „Wibbes“ ist der Spitzname des Kiedricher Bürgermeister Winfried Steinmacher, und in seiner Freizeit führt er ein typisches Rheingauer Familienweingut. Die Schänke „Zum Wibbes“ ist bei Einheimischen wie Gästen gleichermaßen beliebt, was im Rheingau immer ein gutes Zeichen ist. Die Küche ist regional, eher deftig und gut auf die Weine von Steinmacher abgestimmt, deren Güte in den zurückliegenden Jahr schmeckbar zugelegt hat. Der Riesling aus „Alten Reben“ ist immer eine Bank, und der neu gepflanzte Sauvignon blanc ist der Stolz des Winzers. Gutsschänke „Zum Wibbes“ im Weingut Jakob Steinmacher & Sohn, Eltviller Straße 39 in Kiedrich, Telefon 06123-9829398, www.www.gutsausschank-zum-wibbes.de, geöffnet dienstags bis samstags ab 16 Uhr, sonntags ab 12 Uhr

Mit historischem Flair und Ambiente In einem besonders schönen Fachwerk in Eltville-Erbach residiert seit einigen Jahren das Weingut Crass. Hier herrscht Rheingauer Gemütlichkeit mit Stil und Flair. Wer liebevoll hergerichtete, historische Gemäuer mag, ist hier richtig. Jeder Balken und jeder Stein vermittelt ein Stück Rheingauer Geschichte. Die gehobene Schänke bietet eine schöne Auswahl aus dem Sortiment von Crass, dessen Weine perfekt zur regional und saisonal ausgerichteten Küche mit Anspruch passen. Hier wird frisch gekocht, weshalb der Gast der Küche auch die nötige Zeit zugestehen sollte. Eine Erstes Gewächs aus dem Erbacher Siegelsberg wäre der perfekt Zeitvertreiber. Weingut Crass, Taunusstraße 2 in Eltville-Erbach, Telefon 06123-9348960, www.weingut-crass.de, geöffnet Montag und Donnerstag bis Samstag ab 17 Uhr, am Sonntag ab 11.30 Uhr

Gaja

Gaja 4 Buchstaben, 3 Weingüter, 250 Hektar Weinberge in Langhe, Bolgheri und Montalcino, 1 Legende. Gaja wird oft in einem Atemzug mit anderen Legenden der Weinwelt genannt, egal ob Krug in der Champagne oder DRC im Burgund. Es zeichnet das Rheingau Gourmet und Wein-Festival aus, dass es HB Ullrich immer gelingt, Weine solcher Giganten zu Tastings auszuschenken. Diesem Erfolg verdanke ich einige schöne und imposante Erlebnisse. Diesmal also Gaia, und Gaia Gaja aus dem Familenunternehmen ließ nicht nur die Weine für sich sprechen, sondern erläuterte fast 90 Minuten lang Geschichte, Philosophie und Anbau von Gaja bis hin zum Wassermanagement in den Weinbergen im Zeichen des Klimawandels und zur Rolle der Bienen in der Natur. Eingeschenkt wurden sieben Weine darunter zwei Weiße, die allerdings keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben: Der 2017er Rossj-Bass Langhe DOP, eine Cuvée aus Chardonnay und Sauvignon blanc, fiel durch eine sehr intensive, kräuterige und würzige Aromatik auf, reiche florale Noten, im Abgang allerdings sehr kurz. Insgesamt mäßiger Trinkfkluss, für meinen Geschmack liegt der Sauvignon-Anteil zu hoch. 2017 Vistamare Toscana IGP ist eine Cuvée aus Vermentino und (für mich viel zu viel) Viognier. Recht opulent, expressiv und „laut“, florale bis leicht parfümige Noten, ein sicherlich guter Essensbegleiter, der „solo“ für mich keine Option wäre. Aber gekommen sind wir ja wegen der Roten (alle 2014, alle 100% aus der Nebbiolo-Traube!): der „Barbaresco“ sehr gewürzig, viel Waldfrucht, deutliche Tanine, wirkt noch sehr jung und sehr kantig und hart, schöner Nachhall. Deutlich stärker der Sori Tildin Barbaresco DOP mit mineralischen Anklängen, guter Säure, straff, entfaltet guten Druck am Gaumen, kein Charmeur. Noch weniger der Costa Russi Barbaresco DOP, der für meine Geschmack viel zu säurebetont daherkommt, mit einer reichhaltigen samtigen Frucht, die jedoch alle Komplexität überdeckt. Mein Favorit an diesem Nachmittag ist der Sori San Lorenzo Barbaresco DOP dank seiner Eleganz, seinen feinen Taninen, einem guten Trinkfluss, der erdige Noten mit Spuren von Tabak und Lakritz offenbart, dabei weich und würzig, ohne an Straffheit und Präzision zu verlieren. Großer Wein. Die Favoritenrolle hätte ich eigentlich dem Sperss Barolo DOP zugebilligt, der mit seiner weichen, sehr fruchtbetonten Art (viel Lakritz, Teer und Tabak sowie Kirsche) und seinem langen Nachhall gut gefällt, aber nicht die Präzision des Sori San Lorenzo zeigt. auch der „Conteisa“ Barolo DOP“ kann sich trotz einer gewissen Sinnlichkeit, trotz betörender Kirsche, seinen floralen Noten und kräuterigen Akzenten nicht an die Spitze setzen. Unter dem Strich viel zu junge Weine, die (noch) nicht ihre Klasse zeigen konnten. Schöner wäre eine Vertikalprobe beispielsweise des Sperss oder des Sori San Lorenzo gewesen, die nachdrücklich das von Gaja in den Vordergrund gestellte Alterungspotential nachvollziehbar bewiesen hätte. So blieb bei mir am Ende ein zwiespältiger Eindruck und die Frage offen, ob Gaja jenseits des Mythos sein Geld von 400 und mehr Euro je Flasche wert ist, sofern man Geduld und den richtigen Keller dafür hat.

Weingut Robert Weil

Weingut Robert Weil Die Jahrgangsprobe auf Weingut Robert Weil ist immer spannungsgeladen, und nach einem Jahrhundertsommer lag vor allem die Frage auf dem Verkostungstisch, wie die Kiedricher Berglagen die wärmste Vegetationsperiode seit Beginn der Aufzeichnungen überstanden haben. Jetzt ist klar: Der Kiedricher Berg kann auch mediterran. Wie immer, so heißt es im Jahrgangsbericht, gehörte Weil zu den ersten Erzeugern, die mit der Lese begannen, und gehörte zu den letzten, die damit aufhörten. Am Ende wurden alle Qualitätsstufen bis zur TBA mit 274 Oechsle geerntet, und das bei einer guten Erntemenge, die Defizite der kleinen Vorjahresernten kompensierte. Ran an die Gläser: Die Visitenkarte sind immer die beiden QbAs, in der Literflasche und in der 0,75er. Sofort fällt auf, welche extrem klare Frucht die 2018er aufweisen und wie fein und elegant sich die Säure einbindet. Erstaunlich auch, und keine Weil-Besonderheit: die 2018er schmecken durchweg sensorisch süßer, als sie analytisch daherkommen. Da habe ich mich schon einige Mal schwer verschätzt. Ein idealer Jahrgang also, um furztrockene Weine zu erzeugen, die nicht so schmecken… Leider hat nicht jeder Winzer diese Chance erkannt oder genutzt. Weil schon. Der 2018er Kiedricher ist ein hervorstechend rassiger Wein mit hoher Finesse und von großer Strahlkraft. Ein Ortswein wie er sein soll mit phänomenalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Sehr geschliffen, feinfruchtig, elegant, und doch gutem Zug am Gaumen. Vor allem auch Trinkfluss! Dann die drei Berglagen: 2018 Klosterberg, Turmberg, Gräfenberg. Nach inzwischen zehn Jahren hat Weil den Klosterberg voll im Griff, und der Wein ist jetzt ein Vollmitglied im Trio der Berglagen und kein Ausnahmetalent mehr. Wie gewohnt zeigt der Klosterberg aber wegen seines Terroirs mit Löß und Lehm mehr erdige, würzige Noten als der Turmberg, der im Frühjahr jeden Jahres wegen seiner Finesse und fortgeschrittenen Zugänglichkeit für mich immer der strahlendste trockene Weine. Ein Wein voller geschliffener Eleganz mit kühlem Zug am Gaumen, großer Trinkfluss! Spitze! Gräfenberg hingegen die verschlossene Majestät, in sich ruhend, noch wenig nach außen zeigend außer Substanz, Dichte und Komplexität, die sich erst entfallen müssen. 2018 Tradition: ein Saufwein wie er im Buche steht, saftig, süffig, unendlicher Trinkfluss an einem Sommertag auf der Terrasse im Gespräch mit guten Freunden. Für mich hat der „Tradition“ eindeutig den Vorzug vor dem noch süßeren Kabinett, der aber vielleicht auf lange Sicht mehr Eleganz verspricht. Wer weiß? Dann die Spätlesen, Turmberg und Gräfenberg als süße Wucht auf der Zunge, klar wie Quellwasser, ein Früchte zum Reinbeißen, so dass der Saft die Mundwinkel runterläuft. Klasse. Jetzt trinken oder 10 Jahre liegen lassen, eher Turmberg als Gräfenberg… wegen der Süße… Über die Auslesen, die Gräfenberg BA und TBA will ich hier keine weiteren Worte verlieren. Typisch Weil, unsterbliche Edelsüße voller Honig, Karamell, feiner Würze, Akazie… Würde sie gern in eine Zeitmaschine schicken und 20 -30 Jahre gereift trinken. Ganz sicher dann Weine zum Niederknien.

VDP-Weinbörse Mainz

Das Weintrinken am zeitigen Vormittag mag nicht jedermanns Sache sei. Für mich und die übrigen die 2500 Fachbesucher der traditionsreichen Mainzer Weinbörse gehört die Verkostung einer möglichst großen Zahl der 1630 vorgestellten Weine hingegen zum Alltag. Schließlich gilt es für Weinhändler, Gastronomen und Fachjournalisten, sich an den beiden Messetagen einen ersten Überblick über den als herausragend bewerteten deutschen Weinjahrgang 2018 zu verschaffen. Die Börse ist zudem eine Art Konjunktur- und Trendbarometer Erste Erkenntnis: Immer mehr der führenden deutschen Weinerzeuger, die sich im VDP organisiert haben, stellen auf eine ökologische Wirtschaftsweise um. Anlässlich der Weinbörse in der Rheingoldhalle gab der VDP bekannt, dass sich schon rund ein Viertel der 200 Mitgliedsbetriebe dem biologischen Weinbau verschrieben haben. Nach der Prowein in Düsseldorf ist die Mainzer Weinbörse ein wichtiger Gradmesser für den neuen Jahrgang. Vor den Urteilen der Weinkritik muss den Winzern aber nicht bange sein. Viel und gut, so lautete das Fazit der Winzer nach einem Bilderbuchsommer und einem goldenen Herbst. Einer meiner rheinhessischen Favoriten, Fritz Groebe aus Westhofen beispielsweise, spricht von einem animierenden Jahrgang „mit Zug, Finesse, und Kraft“. Sein Westhofener Riesling ist dafür ein gutes Beispiel. Ähnlich trinkfreudig präsentiert sich der „Rotschiefer“ Riesling am gegenüberliegenden Stand des Weinguts St. Antony, wo erstmals Dirk Würtz die Fahne hochhielt und das neue Etikett präsentierte. Steffen Christmann, Präsident des VDP, hat für das Weinjahr 2018 einmal mehr die „Bedeutung des optimalen Lesetages“ in den Vordergrund gerückt. Das richtige Fingerspitzengefühl bei der Wahl des Lesezeitpunktes habe zu „präzisen, frischen“ Weinen geführt. Vor allem aber: Nach den bescheidenen Mengen des Jahrgangs 2017 füllte der 2018er endlich wieder einmal Tanks und Fässer. Mehr als die Hälfte der VDP-Winzer berichteten dem Verband von gestiegenen Umsätzen, ein weiteres Drittel blickt auf stabile Verkaufszahlen zurück. Insgesamt haben die VDP-Betriebe laut Verband ein Umsatzplus von vier Prozent erreicht. Auf der Weinbörse zeigten 186 der 196 Weingüter erstmals das gesamte Portfolio des schon jetzt hochgelobten Jahrgangs mit Ausnahme der „Großen Gewächse“. Die trockenen Spitzenweine reifen noch in Fass oder Flasche und dürfen erst von September an gezeigt und verkauft werden. Ich habe dennoch schon das eine oder andere vorverkosten dürfen: sieht gut aus! Durchschnittlich 32,50 Euro geben die Freunde der GGs je Flasche aus. Laut Verband erwirtschaften die VDP-Winzer drei Viertel ihres Umsatzes im Inland. Vor allem der Vertrieb über die Gastronomie und den Fachhandel ist dabei von Bedeutung. Immer rund 35 Prozent des Umsatzes entfällt auf die Direktvermarktung ab Weingut. Fach- und Einzelhandel tragen zusammen rund ein Viertel zum Umsatz bei, die Gastronomie liegt mit rund einem Fünftel auf dem dritten Platz. Die Winzer berichteten im Vorfeld der Börse auch von steigenden Umsätzen im Online-Handel. Besonders erfreulich sei der Trend zu professionell gemanagten Weinabteilungen – ich sage nur EDEKA! – mit regionalen Angeboten und Weingütern im gehobenen Lebensmitteleinzelhandel. Nach Ansicht 80 Prozent der VDP-Weingüter wächst das Exportgeschäft, das für ein Viertel der verkauften Weine mit dem VDP-Adler auf der Flaschenkapsel steht. Der Umsatz im Auslandsgeschäft habe durchschnittlich um sechs Prozent zugelegt. Wichtigste Auslandmärkte sind die Vereinigten Staaten vor den Niederlanden und den skandinavischen Ländern. Leicht rückläufige Exportzahlen werden für Belgien und – wegen der Marktunsicherheiten durch den Brexit – für Großbritannien – vermeldet. Ein Viertel der VDP-Betriebe ist inzwischen ökozertifiziert. Das liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt von rund acht Prozent. Knapp die Hälfte der ökologisch arbeitenden VDP-Winzer ist zudem Mitglied einer Öko-Vereinigung wie Ecovin, Naturland oder Demeter. Hauptmotiv ist dabei die Verbesserung der Weinqualität. Zunehmende Bedeutung hat auch das Thema Sekt. Fast 80 Prozent der Weingüter erzeugen ihren eigenen Sekt. Übrigens: Zur Eröffnung der Börse wurde mein FAZ-Kollege Daniel Deckers mit der Silbernen VDP-Ehrennadel ausgezeichnet, vor allem für seine weinhistorische Ausarbeitungen. Leider war mein Verkostungszeitbudget diesmal eng limitiert… dennoch seien hier gänzlich unrepräsentativ und völlig willkürlich, aus ausdrücklich schwärmerisch erwähnt: Schloss Proschwitz 2017 Weißburgunder GG (-nur- so liebe ich diese Rebsorte tatsächlich), Zimmerlings 2017 Königlicher Weinberg Weißburgunder GG kommt da nicht ganz mit!); Ratzenberger 2018 St. Jost (+) sehr süffig; Matthias Müller 2018 Mandelstein schlägt ganz klar Feuerlay; Lanius-Knabs 2018 Engenhöller Bernstein ist ein Schmuckstück,; Toni Jost zeigt mit 2018 Bacharacher Hahn Riesling trocken meinen Liebling aus 2018 vom Mittelrheintal, doch einen wahnsinnigen Trinkfluss hat auch Bastians 2016 Heyles´en Werth feinherb, Maul voll Wein! Der 2018 Rotschiefer von St. Anthony läuft wie Wasser die Kehle runter… oder besser! Phänomenal gut 2018 Westhofen Alte Reben von Groebe; Anders, aber nicht minder lecker der Westhofener von Wittmann. Lassen wir es für jetzt dabei… die Rheingauer Schlemmerwoche ruft!

Rheingauer Schlemmerwoche

Das Jahr 817 hat für den Rheingau eine besondere Bedeutung: Damals tauschte Kaiser Ludwig der Fromme die Weinberge am Elsterbach in Johannisberg mit dem Abt von Fulda. „817“ heißt deshalb das Brot zum Wein, das sechs Rheingauer Bäcker anlässlich der 33. Rheingauer Schlemmerwoche kreiert haben. Ein Backwerk aus Dinkel, dem Lieblingsgetreide der Hildegard von Bingen, und aus Roggen, verfeinert mit Weinbergskräutern. Recht lecker, vor allem von Stalter und Dries. Dennoch, wir gehen wegen des Weins in die Güter, und das sind einige unserer Geschmackserlebnisse.

Robert Weil: Jaaaaa! Weil hat erstmals „richtig“ geöffnet und bietet Ausschank mit kleinen Catering-Speisen. Currywurst zu. 2017er Turmberg und zum 2017er Gräfenberg GG, davor 2018 Gutswein und 2018 Kiedricher, da hat im traumhaften Ambiente was… bitte Fortsetzung auch im nächsten Jahr!

Koegler: Sonderkarte mit russischen Spezialitäten, dazu 2015 Riesling Erstes Gewächs und 2018 „Weiß aus Rot“, was heißt „Himmel auf Erden“ eigentlich auf russisch? Zum VIP-Rundgang gab es übrigens 2014 Rubeus Spätburgunder. Great! Der Weinhammer des Tages !

F.B. Schönleber: Insgesamt eine klasse 2018er Kollektion zur Schlemmerwoche, 2018 „Franz Bernhard“ VDP-Ortswein sehr gut, aber das 2018 „Beste Fass“ (Edelmann) ist nun einmal das BESTE Fass, genial gut. Zum Niederknien: 2012 Lenchen Riesling Sekt brut

Bibo-Runge: ein Stopp am Revoluzzer-Häuschen lohnt immer… beispielsweise zum 2018 Debütant und zum 2016 Revoluzzer. Die 2017er dazwischen tun sich dagegen etwas schwer…

Theo Kreis: Das sympathische Familienweingut in der ehemaligen WZG der „Engländer“ hat die vielleicht schönste Terrasse während der Schlemmerwoche. 2018 Kabinett trocken recht ordentlich, doch scheint mir beim bislang flüchtigen Probieren das Jahrgangspotential nicht ausgeschöpft….

Ferdinand Abel, Oestrich: Wie immer verlässlich, ordentlich, solide… aber das einst zu den führenden Erzeuger von Oestrich gezählte Familienweingut wurde in den zurückliegenden 10 Jahren durchaus auch links und rechts überholt, wenn es um Top-Qualitäten aus dem mittleren Rheingau geht… da geht doch mehr, oder ?!

Steinmacher, Kiedrich: die Sonnenterrasse ist das „Pfund“ beim „Wibbes“, das Essen sehr gut, die 2016 „Alte Reben“ sind mein Favorit, aber die ersten 2018er schmecken sehr vielversprechend…da muss nochmal nachprobiert werden…

Wegeler: Phänomenal was Familie Drieseberg in der Probierstube während der Schlemmerwoche zeigt: Beispielsweise eine Geheimrat J-Vertikale von 2011 bis 2016… das hat unsere Fünfer-Gruppe schwer beeindruckt… für mich waren 2013 und 2016 die Topps, aber das ist schon eine fast unfaire Bewertung für echte Spitzenweine!

Lamm-Jung: sehr erfreulich, wie sich das alles so entwickelt… noch keine 2018er, aber 2016 Premium und 2016 Steillage, yes!!!!!!!!!!!! Mehr davon, unbedingt!

Jakob Jung: Immer eine Bank, immer fein, immer gut! Hier bin ich nie nur einmal während der Schlemmerwoche… bsp. wegen des 2018 Erbacher Ortsweins…

Heinz Nikolai: gehört zu jeder Schlemmerwochen-Erbach-Runde dazu… 2018 Placidus u.a., wie gewohnt verlässlich hohe Qualität

Winzer von Erbach: zum Abschluss der ersten Erbach-Runde dann eine Buddel 2017 Riesling Alte Reben Erbacher Honigberg.. davon dürfte es in der Kollektion noch mehr Vergleichbares geben…

Peter Jakob Kühn: Auch das immer ein Muss zur Schlemmerwoche! 2018 Quarzit und 2018 Rheinschiefer überzeugen ebenso wie der 2018 Jacobus. 2017 Hendelberg ein wirklich sehr guter Vertreter des Jahrgangs, aber 2016 Doosberg und noch viel mehr 2016 St. Nikolaus strahlen am Weinhimmelfirmament. Groß!

Hans Bausch: Auch das erlebt man zur Schlemmerwoche. Auf eine Absacker zu Bausch, und dann Blasmusik vom Feinsten… Dazu gab es 2017 Schützenhaus Riesling Erstes Gewächs… Passt!

Offenstein–Erben: es gab ein „Bestes Fass“ zur VIP-Eröffnung der Schlemmerwoche, das war sehr ok…

H.J. Ernst: Wie immer ein Muss allein wegen Gosch und seinen Fischspezialitäten: In meinem Fall Shrimps mit Asia-Sauce und dazu den 2018 Blanc de Noir… lecker

Schreiber, Hochheim: Doll Ding, was die Familie als neue Vinothek da auf die Beine gestellt hat. Modern, viel Glas, schöner Blick auf die Weinberge, gut organisierte Straußwirtschaft mit Caterer. Im Glas 2018 Hochheimer Hölle trocken und 2018 Reichestal Alte Reben trocken. IM Großen und Ganzen ordentlich. Punkt.

Reuter & Sturm: Tolles Ambiente, freundlicher Service, großartige Sekte. 2016 Opus brut und 2016 Cuvée R+S umwerfend gut, aber auch der Rote Riesling ist wirklich nicht zu verachten… ein Muss zur Schlemmerwoche !

Trinks Trinks am Bischof-Blum-Platz Geisenheim ist ein Erlebnis der besonderen Art. Muss man gesehen haben. 2016 Mitanand Riesling 2017 Im Schorchen, dazu 2016 und 2017 „In allen Ehren“ sehr gut, mein Favorit 2016 In allen Ehren trocken Sohns war wie immer ein Muss in Geisenheim. Was von 2018 schon gefüllt ist, schmeckt sehr vielversprechend… da sind wir schon jetzt auf die Lagenweine gespannt.

Dillmann entwickelt sich qualitativ stetig nach oben, und dank der längeren Straußwirtschaftszeiten ist der Betrieb jetzt ein echter Weinschmecker-Kandidat. 2016 Kläuserweg Réserve ist ein echter Knaller, wenn auch ein polarisierender Wein. Wein des Tages war aber die „Wundertüte“, ein Gelber Muskateller aus dem Jahr 2018 mit Zug und Kraft.

Wurm ist immer der Auftakt unserer Lorch-Tour, aus dem Keller gab nen Knaller: 2015 Lorcher Schlossberg Riesling trocken Weiler: gewohnt gut, die trockene Spätlese „S“ liegt nicht ohne Grund schon in unserem Keller

Kanitz zeigte diesmal zur Schlemmerwoche noch keine 2018er, dafür spannende Jahrgangsvergleiche verschiedener Qualitätsstufen

Mohr gewohnt gut, die bislang gefüllten 2018er erfüllen durchweg meine stets hohen Erwartungen, und 2018 Alte Reben ist saftig-süffig-lecker

Steillagenweinbau quo vadis

 Steile Weinberge geben dem Landschaftsbild einen unverwechselbaren Charakter. Sie prägen Kulturlandschaften wie die Mosel und den Rheingau in besonderen Maße und spiegeln die traditionelle Landnutzung über Jahrhunderte wider. In heutiger Zeit allerdings führen die hohen Kosten der Bewirtschaftung steiler Weinberge zu einem Wettbewerbsnachteil.

Auf dem Weinmarkt können höhere Preise nicht allein deshalb durchgesetzt werden, weil die Bewirtschaftung für die Erzeuger teuer ist. Besonders im Mittelrheintal und an der Mosel sind die Folgen für das Landschaftsbild gravierend, denn immer mehr Flächen fallen brach. Der untere Rheingau ist von dieser Entwicklung ebenfalls nicht verschont geblieben, wie das Beispiel Lorchhausen und die Hänge zwischen Rüdesheim und Lorch zeigen. In den steilen Hängen über dem Weindorf ist die Rebfläche im Lauf der zurückliegenden Jahrzehnte stark zurückgegangen.

Auch wenn manche Flächen aus Sicht des Naturschutzes an Wert gewinnen, wenn die Monokultur Weinbau zurückweicht, ist es das Ziel der Politik und des Weinbaus, dass nicht weitere Weinberge verlorengehen. Vor allem die Staatsweingüter suchen nach Methoden, um dem Anbau in Steillagen seine ökonomischen Nachteile zu nehmen. „Das kostet mich jedes Jahr eine Million Euro Gewinn“, bezifferte Geschäftsführer Dieter Greiner im vergangenen Jahr die Folge der aufwendigen Bewirtschaftung von Steilhängen wie beispielsweise dem Rüdesheimer Berg.

Insgesamt pflegen die Staatsweingüter rund 90 Hektar Steillagen. Die Mechanisierung der Bewirtschaftung ist eine Möglichkeit zu sparen, beispielsweise durch den Einsatz zu entwickelnder Vollerntemaschinen für Steillagen. Auch der sogenannte Minimalschnitt bei der Pflege der Weinberge gehört dazu, der weniger arbeitsaufwendig ist als die konventionelle Bearbeitung. Vielleicht übernehmen zudem schon bald Drohnen den Pflanzenschutz.

Und die Bewässerung der Rebstöcke kann helfen, dass die Erträge in trockenen und heißen Jahren nicht so stark hinter denen in flacheren Gefilden zurückbleiben. Das Land fördert zudem den Weinbau in steilen Lagen von einer Neigung von 30 Prozent an auch finanziell, um die wirtschaftlichen Nachteile ansatzweise auszugleichen. Die Förderung erreicht dabei bis zu 2300 Euro je Hektar in Lagen mit mehr als 45 Prozent Hangneigung.

Eine weitere Methode liegt in der Querterrassierung. Die Rebzeilen verlaufen dann nicht mehr steil zum Rhein hinab, sondern quer im Hang und mit so großen Abständen, dass eine maschinelle Bewirtschaftung mit Traktoren möglich ist. Zwar haben dann auf einem Hektar deutlich weniger Rebstöcke Platz, doch die ökonomischen Vorteile überwiegen. Vorreiter im Rheingau waren die Winzerbrüder Laquai in Lorch, und auch die Staatsweingüter haben inzwischen die Querterrassierung als Chance zur Senkung der Arbeitskosten erkannt.

Die Wissenschaft steht den Betrieben zur Seite. Die Hochschule Geisenheim hat jetzt das Forschungs- und Praxisprojekt „Bio-QuiS“ begonnen. Dieses Projekt ist auf drei Jahre angelegt und wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit knapp 400.000 Euro gefördert. Die Rebzeilen und Gassen zur Bewirtschaftung werden dabei hangparallel angeordnet. „Neben der arbeitssparenden Bewirtschaftung mit normalen Schmalspurschleppern haben Querterrassen-Weinberge auch einen ökologischen Vorteil.

Ein Teil des Weinbergs besteht aus Böschungen, die der direkten Bewirtschaftung entzogen sind und ein großes Potential für den Naturschutz haben“, meint Projektleiterin Ilona Leyer vom Institut für angewandte Ökologie. Es gebe aber noch zahlreiche offene Fragen im Hinblick auf die Begründung der Gassen, den Erosionsschutz, die Böschungspflege sowie die Folgen für die Artenvielfalt. Auch rechtliche Fragen müssen noch beantwortet werden, ehe die Querterrassierung den Winzern als attraktive Alternative zur Bewirtschaftung in Falllinie empfohlen werden könne. Manfred Stoll vom Institut für allgemeinen und ökologischen Weinbau sieht noch andere Untersuchungsfelder: Die neue Zeilenorientierung und die in Querterrassen geringere Dichte der Rebpflanzen beeinflusse das Mikroklima und die Wasserversorgung.

Dies könne Auswirkungen auf den Ertrag, auf die Bildung der Aroma- und Inhaltsstoffe sowie auf die Rebengesundheit haben. Die Wechselwirkungen zwischen Rebe und Umwelt sollen daher vergleichend für Falllinien- und Querterrassen-Weinberge untersucht werden. Drei Weingüter legen als Projektpartner der Hochschule in diesem Frühjahr neue Querterrassen-Weinberge im Mittelrheintal an, um unterschiedliche Begrünungsmischungen und Ansaat-Techniken zu erproben. Diese Partner sind die Hessischen Staatsweingüter und das Lorcher Weingut Laquai auf hessischer Seite sowie das Bacharacher Weingut Ratzenberger in Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig sollen schon bestehende Querterrassen-Weinberge näher unter die Lupe genommen werden, um deren Bedeutung für die biologische Vielfalt zu bewerten und um unterschiedliche Pflegevarianten einschließlich der Beweidung durch Schafe zu testen. Die Ergebnisse sollen in einen Praxisleitfaden münden, der Weinbau, Naturschutz und Politik das notwendige Wissen zur Verfügung stellt, um den Steillagenweinbau als landschaftsprägendes Element dauerhaft zu erhalten

Verkostungstagebuch

Steinmacher & Sohn,

Kiedrich Riesling Sekt brut …genau das richtige, um anlässlich des Kiedricher Weinsteigs (dritter Sonntag im März) das Erklimmen des Scharfensteins zu feiern… leider verdarb der Wintereinbruch diesmal die frohen Erwartungen der Kiedricher Winzer. Wer trotzdem kam und ordentlich gekleidet wara, wurde nicht enttäuscht… neben den anderen Weinwanderungen wie bsp. „Natur pur“, Bubenhäuser Weinrunde, Eibinger Weinwanderung u.a. ein guter Start in die Saison…

Trip to Auli

Über Aulhausen, das Rheingauer Weindorf ohne eigene Weinberge, habe ich mich schon bei anderer Gelegenheit auf diesem Blog ausführlich ausgelassen. „Auli“ ist aber immer einen Trip wert, auch im März. Dann stellt z.B. Friesenhahn schon den aktuellen Jahrgang vor, bei Strieth sind die ersten 2017er gefüllt, und bei Klaus Schön isses ohnehin immer schön…

Weingut Michael Schön: 2011/ 2012 Rüdesheimer Berg Schlossberg Spätburgunder Auslese trocken. Ja, solche dicken Späbus mit 14% Alki sind nicht jedermanns Sache, doch ein Geschmackserlebnis sind sie mit ihrer Wucht, ihrem Tiefgang, ihrer Frucht und ihrer Substanz allemal…

Friesenhahn: der 2016er Rüdesheimer Riesling A hat mich diesmal an erster Stelle überzeugt. Nur 1,3 g Zucker, somit knochentrocken, aber denn mit viel Mineralität und Finesse, klasse. Der 2016 Katerloch Riesling Spätlese Alte Reben ist deutlich gefälliger. Weichgespült wäre aber bei einem solchen Wein das ganz falsche Wort. Finesse und Eleganz, gepaart mit Frucht und Saftigkeit, gut. Weiter probiert: 2016 FrieSteil (Freestyle!) feinherb, ein Wein zu Wegsaufen gut. 2016 Leingiebel Spätlese deutlich süßer, feiner Essensbegleiter. 2017 Rüdesheimer Weißherbst trocken und feinherb (letzter viel zu süß für mich), 2017 Grauburgunder trocken – gut, aber den Hype um die Rebsorte kann ich einfach nicht nachvollziehen… da greife ich lieber zum Chardonnay. Oder bei Friesenhahn zum dichten, starken 2015 Spätburgunder trocken!

Strieth

Hier stehen alle Zeichen auf einer bärenstarken 2017er Kollektion! Zum Beispiel der 2017er „Jungspund“ Riesling feinherb, der eine Allzweckwaffe ist und über den Sommer hinweg ein perfekter Trinkwein ist. Wir waren mal ab, ob irgendwann ein „Alter Sack“ den Weg ins Sortiment findet. Ganz stark der „Frenz“ aus dem Berg Kaisersteinfels. Derzeit noch mit viel Primäraromen, aber die Klasse deutet sich schon auf dem Gaumen und im Abgang an. Mein Liebling aber ist der spontanvergorene 2016 Schlossberg „Alte Reben“ Riesling, das ist großartig! Dass Strieth ein Händchen für Blanc de Noir hat, muss nicht eigens erwähnt werden. Das setzt sich auch mit dem 2017er nahtlos fort. Eine Bank für sich ist der 2015er Höllenberg Spätburgunder mit feinem Cassis, ein wenig Vanille, feine Frucht roter Beeren, Kraftvoll, aber nicht zu aufdringlich, sehr gut. Und dann hatten wir noch die Chance, ältere Pinots zu probieren… aber das ist eine andere Geschichte…

J.B. Becker, Walluf

2008 Wallufer Walkenberg Riesling Spätlese trocken Alte Reben 2013 Wallufer Walkenberg Spätburgunder Spätlese Alte Reben

Schloss Reinhartshausen, Erbach

2016 Sauvignon blanc Inselwein trocken … ich war schon viel lange nicht mehr in der Schlupp in Walluf, Schande über mein Haupt. Gutes Essen, freundlicher Service, feines Ambiente, dazu feine Weine wie die von Becker in Walluf. Becker-Weine reifen einfach großartig, wie die beiden Walkenberg-Weine aus 2008 und 2013 zeigen, top. Und der Sauvignon blanc von der Rheininsel Mariannenaue hat zwar sehr viel Säure, aber insgesamt ganz ordentlich gelungen…

Sohns, Geisenheim

2015 Mäuerchen Spätburgunder M – eher auf der dichten, wuchtigen denn auf der komplexen Seite, aber durchaus fein und gut, braucht in jedem Fall noch 2-4 Jahre Zeit, um seinen Charakter zu entfalten

F. B. Schönleber, Winkel

2014/2016 Mittelheim St. Nikolaus Riesling GG 2015/ 2016 Winkel Jesuitengarten Riesling GG einfach schön, wenn man in einer Rheingauer Schänke vier GGs aus drei Jahren und zwei Lagen trinken kann. An unserem Tisch gingen die Meinungen auseinander, so dass ich mich mit dem 15er Jesuitengarten nicht mehrheitlich durchsetzen konnte… (ist aber trotzdem der aktuell Beste…!)

Weingut Abel, Oestrich

2015 Lenchen Riesling Erstes Gewächs – zeigt schon Reifenoten, aber von der angenehmen Sorte, stoffig, voll, dicht!

Finale Gourmet Festival

 Wie gewohnt ging das Festival mit einer Abschiedsparty im Kronenschlösschen zu Ende. Mit dabei ein Fülle guter Winzer mit ordentlichen Tropfen. Und diese sind mir besonders in Erinnerung geblieben: Weingut Klumpp 2016 Weißburgunder und 2016 Grauburgunder Magnum – dicht, komplex, voll! Weingut Urban Kaufmann, 2014 Wisselbrunnen GG – Finesse, Eleganz Weingut Crass 2015 Siegelberg Riesling Alte Reben Magnum Wein- und Sektgut Barth 2011 Ultra Pinot brut Nature – großartig! Markgraf von Baden 2016 Durbacher Schlossberg Chardonnay trocken Weingut F.B. Schönleber 2016 Franz Bernhard Riesling und trocken UND Obsthof Schneider: 2014 Goldparmäne Alte Bäume und 2016 Ananasrenette – das ist ein Stöffchen zum Niederknien!

Salmanazar & Balthasar

Salmanazar und Balthazar hießen heute kaum mehr bekannte Assyrekönige. Für Champagner- und Weinfreunde sind das allerdings bis heute klingende Namen, denn sie stehen für Großflaschen, in denen schon allein wegen der beachtlichen Glaskosten nur ausgewählte Weine abgefüllt werden. Zwei dieser mundgeblasenen Giganten sorgten für die Höhepunkte auf der Weinversteigerung der Prädikatsweingüter und der Hessischen Staatsweingüter.

Eine zwölf Liter fassende „Balthazar“ des Weinguts Allendorf mit einem „2016er Goethewein aus dem Brentanohaus“ war einem Weinfreund 2400 Euro wert. Und 1650 Euro ließ sich ein Bieter die Neun-Liter-Flasche (Salmanazar) aus dem Kiedricher Weingut Robert Weil kosten, die mit einem Ersten Gewächs des Jahrgangs 2004 gefüllt war – dem meiner Meinung nach aktuell besten trockenen Wein von Weil (siehe auch meinen Blog zu Vertikalproben bei Weil)

„Methusalem“ ist der schmächtigere Bruder von Salmanazar und Balthazar mit „nur“ sechs Liter Inhalt. Für eine kleine Familienfeier dürfte das aber immer noch genug sein. 1100 Euro wurden für ein „Berg Rottland Riesling Großes Gewächs“ des Jahrgangs 2016 aus dem Weingut Ress in dieser Großflasche gezahlt, und sogar 1350 Euro gab es für eine 2016er Auslese von Schloss Johannisberg.

Zu welchem Anlass diese imposanten Großflaschen geöffnet werden und wer sie ersteigerte, das blieb den 480 Gästen der Auktion im Kloster Eberbach verborgen, denn Gebote durften im Auftrag ihrer Kunden nur die zehn zugelassenen Kommissionäre abgeben. Daher liegt auch der Mantel der Diskretion über jenen beiden finanzkräftigen Weinfreunden, die 4000 Euro für eine Einzelflasche Berg Rottland Riesling Trockenbeerenauslese und sogar 4150 Euro für einen Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder Natur zahlten, beide aus dem besonders raren Jahrgang 1938 und beide aus der Schatzkammer der Hessischen Staatsweingüter.

Das waren die Höhepunkte einer Auktion, die zugleich einen Neustart für diese Weinveranstaltung im Rheingau markieren sollte. Denn wegen geänderter Vertriebswege und Marktbedingungen war deren Bedeutung in den zurückliegenden Jahren stark gesunken.

Trotz der langen Tradition. Mit einer herrschaftlichen Weinversteigerung war schon im Jahr 1806 in der alten Zisterzienserabtei begonnen worden, auch wenn es damals noch um ganze Fässer und nicht um Flaschen ging. 1897 hatte sich die „Vereinigung Rheingauer Naturweinversteigerer“ gegründet, die Vorläuferin des heutigen Verbands der Prädikatsweingüter. Die Versteigerungen sind somit ein bedeutender Teil der Rheingauer Weinkultur.

Ökonomisch betrachtet, wäre der Aufwand heute verzichtbar. Mit einer Frühjahrs- und einer Herbstversteigerung der Hessischen Staatsweingüter, einer VDP-Versteigerung im September und einer Raritätenauktion in Zusammenarbeit mit einem Londoner Auktionshaus hatte es vor 20 Jahren im Rheingau sogar noch vier Auktionen gegeben. Nun konzentriert sich alles auf eine einzige im März, nachdem der VDP im vergangenen Jahr seine Herbstauktion abgesagt hatte.

Das Rheingau Gourmet- und Wein-Festival scheint zudem das richtige Umfeld für die Revitalisierung. Neu waren in diesem Jahr die sieben „VDP. Auktion Réserve-Weine“, die exklusiv nur für die Versteigerung gefüllt wurden. Bei ihrer Vorstellung im vergangenen Jahr sprach Wilhelm Weil von „preiswürdigen und erschwinglichen“ Weinen von geprüfter Qualität und „mit hohem Trinkfluss“. Dieses Experiment scheint gelungen. Die erzielten Preisen für die jeweils 300 Flaschen umfassenden Riesling-Partien waren durchaus ordentlich.

Weils eigener Réserve-Wein wurde für zwölf Euro aufgerufen und für 27,50 Euro zugeschlagen. Ein Réserve-Sekt des Weinguts Barth wurde von 16 auf 42 Euro je Flasche gesteigert. Erstmals wurde eine VDP-Weinauktion live im Internet übertragen. Bis zu 100 Zuschauer sahen sich zumindest phasenweise die Auktion an. Ein Dutzend potentieller Käufer hatte sich vorab registrieren lassen, um online mitzusteigern. Und das nach Angaben von Dirk Würtz, der das Projekt betreut hatte, mit Erfolg. Die Online-Gebote hätten sich auf einen fünfstelligen Betrag summiert. Vor allem ein norwegischer Weinfreund habe ordentlich eingekauft.Würtz spricht von einem „guten Impuls“ für die Traditionsveranstaltung. Das sei ein erfolgreicher Auftakt gewesen, die Mühe habe sich gelohnt. „Ich bin extrem zufrieden“, sagt Würtz, und der Erfolg sei greifbar: „Die Weinversteigerung lebt wieder“.

Ähnlich positiv äußerte sich der Geschäftsführer der Staatsweingüter, Dieter Greiner: „das hat Spaß gemacht.“ Viele der Versteigerungslose seien überzeichnet gewesen, so dass die Winzer zusätzliche Flaschen bereitstellen mussten, um der Nachfrage gerecht zu werden. Tatsächlich waren laut Katalog gut 4400 Flaschen im Angebot, versteigert wurden aber im Lauf von insgesamt vier Stunden nach der Bilanz von VDP-Geschäftsführer Mathias Ganswohl mehr als 5700 Flaschen zum Nettopreis von zusammen 225 000 Euro.

Es scheint, dass die Winzer einen Weg gefunden haben, die Tradition zu wahren und sich der Online-Zukunft zu öffnen. (aus der FAZ)

Gourmet und Wein Festival im Rheingau

Auf zum Rheingau Gourmet und Wein Festival Die Rückkehr aus Südafrika im Februar wird meist dadurch erträglich, dass das Rheingau Gourmet und Wein Festival beginnt – Fastenzeit hin, Fastenzeit her.

Also erstmals was Perlendes ins Glas: „Ich trinke Champagner, wenn ich froh bin und wenn ich traurig bin. Manchmal trinke ich davon, wenn ich allein bin; und wenn ich Gesellschaft habe, dann darf er nicht fehlen. Wenn ich keinen Hunger habe, mache ich mir mit ihm Appetit, und wenn ich hungrig bin, lasse ich ihn mir schmecken. Sonst aber rühre ich ihn nicht an, außer wenn ich Durst habe.“

So beschrieb Lilly Bollinger anlässlich der Vorstellung des Jahrgangs 1955 die Faszination von Champagner. Das älteste Champagnerhaus ist Bollinger jedoch nicht. Diese Ehre fällt Gosset zu, das schon 1584 gegründet wurde und Hoflieferant der französischen Könige war. Rund 1,2 Millionen Flaschen verlassen heute das Stammhaus in Epernay, und einige der besten wurden am Eröffnungswochenende des 22. Rheingau Gourmet und Wein Festivals geöffnet.

Beispielsweise die „Celebris Vintage 2004 extra brut“ und die „15 ans de cave a minima brut“ aus Grundweinen, die sämtlich vor 1999 geerntet wurden und ein besonders langes Hefelager in den kühlen Gewölbekellern hinter sich haben. Proben wie die mit dem Champagnerhaus Gosset sind neben den Galadiners und Themen-Lunches die Kernelemente des Festivals, das seit 1996 in jedem Jahr herausragende Köche und Winzer in den Rheingau bittet.

Mehr als 200 Winzer sind es in diesem Jahr, begleitet von einer starken Riege nationaler und internationaler Sterneköche. 18 Tage lang tischen sie 6500 Wein- und Feinschmeckern aus aller Welt ihre Kreationen auf. Das kommt an, wie die gute Buchungslage mit mehr als 90 Prozent verkaufter Tickets zeigt.

Und das Festival bringt Tausende zahlungskräftige Gäste zu einem Zeitpunkt in die Weinregion, in der üblicherweise der Besucherstrom noch einem Rinnsal gleicht. Eröffnet wurde das Festival wie gewohnt mit einer großen Eröffnungsparty im Kloster Eberbach, bei der 500 Gäste zu Live-Musik von Winzer zu Winzer und von Koch zu Koch flanierten.

Umlagert waren vor allem die Kochplätze der ausländischen Stars wie die des in London lebenden Inders Vineet Bhatia, des Südafrikaners Reuben Riffel und des Sansibar-Kochs Anuraag Ramkalawon, die mit Leckereien wie Hühnchen in Curry und Rind mit Limonen-Relish bei vielen Gästen den Appetit auf ihre abendlichen Dinner und Mittagessen weckten.

Meine Lieblingsweine dazu: 2016 Turmberg von Weil, 2016 Oestricher Klosterberg von PJ Kühn, 2016 Alten Reben von Mohr in Lorch und der 2016 Hallgartener Ortswein von Prinz. Sansibar, die halbautonome Inselgruppe vor den Küsten von Tansania in Ostafrika, ist die Heimat von Ramkalawon, der erstmals im Rheingau zu Gast war und deshalb auch gleich eine der beliebten Kochdemonstrationen gab. Ramkalawon bereitete dabei das zu, was nicht nur in den Nobelhotels der Insel gekocht wird, sondern auch in den Hütten der rund 1,2 Millionen Einwohner: eine einfache, aber sehr aromatische Küche.

Dazu zählt das Pilaw, ein traditionsreiches Reisgericht mit Huhn, das laut Ramkalawon auf Sansibar seit Jahrhunderten gekocht und immer wieder verfeinert wird. Aber auch einen Reispfannkuchen mit Kokosmilch. Die Zutaten wachsen vor der Haustür, denn Sansibar ist als Gewürzinsel bekannt, auf der Vanille, Pfeffer, Kardamom, Nelken und Muskatnüsse und viele andere Gewürze wachsen. Sein Koffer sei nicht groß genug gewesen, eine Probe aller Gewürze mitzubringen, entschuldigte sich Ramkalawon. Dass es nicht immer nur einfach und traditionell geht, sondern auch fein und anspruchsvoll, das zeigte er bei einem LLunch mit einer Königskrabbe mit roten Bohnen und Kokosnuss-Sauce und einem Loup de Mer mit süßer Chili-Sauce. Perfekt dazu die GGs von Gunderloch (2016 Rothenberg), Dönnhoff (2016 Felsenberg) und Vollrads (2013 Schlossberg) Das Festival lüftet aber nicht nur die aromatischen Küchengeheimnisse exotischer Länder, sondern beantwortet auch andere Fragen wie die nach der Zahl der perlenden Bläschen in einer einzigen Flasche Gosset-Champagner. „Damit beschäftigen sich in der Champagne sogar Wissenschaftler“, wusste die deutsche Champagner-Botschafterin Yvonne Heistermann – und sie hatte eine Zahl parat, die in der Verkostungsrunde ungläubiges Staunen provozierte: bis zu 20 Millionen. Bei der traditioneller VDP-Präsentation im Kloster war diesmal Portugal zu Gast. Natürlich mit vielen feinen Rotweinen, aber ich habe mir diesmal vor allem die Weißen vorgenommen (nicht Vinho Verde!). Feine Cuvées… teils mit überraschend präsenter Säure

Bei den VDP-Winzern ergibt sich an diesem Tag stets die gute Gelegenheit, die trockenen GGs wieder einmal einer kleinen Nachprüfung zu unterziehen. An diesem Nachmittag besonders lecker: Weil 2015 und 2016 Gräfenberg, Allendorf 2016 Jesuitengarten, Barth 2015 Hassel, Johannishof 2016 Rottland, Toni Jost 2015 Walkenberg, Kanitz 2016 Kapellenberg, Kaufmann 2016 Wisselbrunnen und Kühn 2015 Doosberg sowie Prinz´ 2016 Jungfer GG.

Zurück in Südafrika

Back in paradies – Südafrika 2018

Wer den Überblick über die Zahl seiner Südafrika-Reisen verloren hat und (fast) das ganze Land einschließlich der großen Städte, der Natur- und Tierparks schon erkundet hat, der konzentriert sich mit Freuden auf das Wesentliche: Franschhoek und Hermanus, Paradiese für Weinfreaks und Genießer.

Stellenbosch/ Franschhoek

Daher ging es auch diesmal wieder in Franschhoek los. Der kleine, im 17. Jahrhundert von aus Europa geflüchteten Hugenotten gegründete Ort ist die eigentliche Wein- und Gourmet“hauptstadt“ am Kap. Eine Fülle großartiger Weingüter (meine Lieblinge: La Motte, Moreson, Mullineux & Leeu, Grande Provence, Boschendal sowie Colmant für ausgezeichnete Sekte) und stylisher Top- Restaurants, wobei sich die Szene stetig wandelt. Fest etabliert hat sich inzwischen Foliage an der Main Street unweit des Hugenotten-Denkmals mit einer fordernden und zugleich begeisternden Aromaküche (auch dank des schon früh am Morgen rauchenden Smokers vor dem Haus), großartige Variationen von Forelle und Rind, dazu passte sehr gut der 2015 Chenin Organic von Reyneke). Stellenbosch ist keine 30 Autominuten entfernt, eine quirlige, lärmende, laute, zunehmend verkehrsgeplagte Uni-Stadt mit einem überschaubar-kleinen Zentrum. Wer das liebt, luncht im Wijnhuis mit seiner großartigen Weinauswahl. Wer nicht, der fährt ins Grüne, bsp. zu Simonsig. Schöne Terrasse, guter Service, nur die Bestuhlung des Gutsrestaurants ist ein Graus. Der 2017er Chardonnay und ein 2016 Chenin en Chevre harmonieren hervorragend mit Kudu-Carpaccio und Filetsteak. Noch besser allerdings gefällt es uns bei Dornier, zumal die Weine immer besser werden. Diese Terrasse ist ein Paradies, und der neue 2017 Chenin blanc Moordenaarskloof hat uns sogar noch besser gefallen als der 2017 Bush Vine Chenin!

Doch zurück nach Franschhoek.

„Reubens“ residiert jetzt an neuer Stelle in einem umgebauten, historischen Lagerhaus und ist ein Muss mit seiner feinen Küche. Meinen Springbok begleitete der 2017 Chenin blanc von Holden Manz perfekt. Für einen Sekt-Frühschoppen empfiehlt sich Haut Cabriere (Pierre Jourdan Belle Rose brut und Weiß brut) schon wegen der phänomenalen Aussicht ins Franschhoek-Tal, allerdings sind die Sekte von Colmant (Brut Reserve) eine Klasse besser und deutlich ausdrucksstärker. Mein Lieblingsplatz ist allerdings der Innenhof von La Motte (2017 Sauvignon blanc und 2016 Chardonnay), wo der Wein noch besser schmeckt, wenn man zuvor die schweißtreibende 6 km-Tour auf dem hauseigenen Wanderweg bewältigt hat!). Wer sich mit solider Küchenleistung begnügen will, ist im French Connection genau richtig. Doch der noch immer günstige Rand-Kurs erlaubt auch zwei außergewöhnliche Gourmet-Erlebnisse: Grand Provence ist ein wunderschön gelegenes Weingut und den besten Wein zu abendlichen 4-Gang-Menü wählt man am besten zuvor bei einer Probe in der stilvollen Vinothek aus: (2017 Sauvignon blanc, 2017 Chenin blanc, 2017 Chardonnay sowie 2015 Viognier-Chenin, 2016 Amphora) Ein kleiner Ausflug führt zu Babylonstoren, dem „Mechthildshausen“ von Südafrika, mit ausgedehnten Gärten, die erkundet werden sollen. Eine weitläufige, top-gepflegte Öko-Farm mit schönem Hofladen und absolut sehenswert. Die Weine allerdings – nun ja – haben noch gaaaaaanz viel Luft nach oben. Die Rotweine sind sämtlich zu süß geraten und ohne Charakter, selbst der Top-Wein 2015 „Nebukandnesar“. Ganz gut ist der knochentrockene Sekt „Sparkel“, allerdings wird er zu einem lächerlich-futuristischen Preis von umgerechnet 40 Euro je Flasche angeboten. Das ist nicht einmal witzig. Ja, man kann im hofeigenen Restaurant Babel gut essen und vielleicht den Chardonnay trinken (auch der zu teuer!), fahre aber besser zum „Nachbarn“ Glen Carlou und genieße zu einem feinen Fisch den drei dort angebotenen Chardonnay im Vergleich… alle gut, vor allem der neue 2015 Curators Collection. Noch stärker aber ist der 2016 Quartz Stone Chardonnay, einer meiner Favoriten. Seit diesem Jahr steht für mich fest, dass man den Abend in Franschhoek, am besten bei Le Coin francais ausklingen lässt, dem neuen Restaurant von Adi Badenhorst, dem früheren Chefkoch von Grande Provence. Das ist Küche auf Sterneniveau ohne zu viel Chichi…. klasse!

Hermanus

Es gibt einen neuen Stern in der Restaurantszene an der Walker Bay: das Heritage Cottage ist ein wirklich gemütliches Restaurant am Marine Drive, guter Service, kleine, aber feine Karte und gute Weinauswahl der Region. Hier den 2012 Maritimus von Sumaridge trinken zu können gab letztlich den Ausschlag, das Weingut mal wieder zu besuchen und dort einen phänomenalen kleinen Lunch auf dem Balkon mit Blick ins Tal und einer begleitenden Weinprobe (Top der 2014 Chardonnay, schwach der Sekt) zu genießen. Das ist nur schwer zu toppen, geht aber am Ende einer Route durch das Hemel-en-Aarde-Valley, meiner Lieblingsweinroute in Südafrika, wo ein Top-Weingut neben dem anderen liegt, von Hamilton Russel über Bouchard-Finlayson bis zu Ataraxia. Fast am Ende lockt Creation, und der Sieben-Gang-Tapas-Lunch mit begleitenden Weinen ist vielleicht das Beste, was sich im Tal anstellen lässt…. (das stimmt natürlich nur für Weinfreaks, denn das Beste an Hermanus ist der 11 km lange, naturnahe Uferpfad zwischen Grotto Beach und dem neuen Hafen…. Neben dem Heritage Cottage gibt es mit der Char´d Grill und Wine Bar im Zentrum noch ein besuchenswertes neues Lokal, hier sind Steaks Trumpf. Erstmals hatten wir genügend Zeit, mal wieder einen Abstecher nach Stanford und Gansbaai zu machen, beides nicht unbedingt sehenswert. Die idyllisch gelegene Springfontein Wine Estate außerhalb von Stanford mit Gastgeberin Susanne Schneider sollte sich allerdings niemand entgehen lassen. Location sehenswert, Essen superb, Weine sehr gut und endlich mal etwas gereift. Das beste Dinner freilich gibt es nach wie vor im Harbour Rock Restaurant, hier ist der Kingclip eine Offenbarung und die Weinauswahl aus dem Tal sehr gut.

Swartland

Das Markenzeichen des Swartland eine Autostunde nördlich von Kapstadt sind die Bush-Weine… einfach großartig, welche finessenreichen, komplexen und eleganten Weine mit moderatem Alkoholgehalt die besten Winzer hier der Natur unter klimatisch schwierigen Bedingungen ohne Bewässerung abringen… Hut ab, Korkenzieher raus! Hier ist alles ein wenig einfacher, trockener, heißer, gemächlicher, beschaulicher, ursprünglicher, authentischer und touristenärmer… lohnt sich also in jedem Fall, und Riebeek-Kasteel ist genau der richtige Ausgangspunkt! Wir haben uns viel Zeit genommen, einen Eindruck zu verschaffen und zu ergründen, warum der Ruf der Weine so herausragend ist. Dazu schaut man sich am besten erstmals die Niederungen, die Basis an: Riebeek Cellars beispielsweise, eine Art Genossenschaftskellerei mit großer Auswahl (Preise ab 2,50 Euro je Flasche, in der Spitze aber immerhin 10 Euro). Unter den Spitzenweinen der Kasteelberg-Range fällt der 2015 Chardonnay als vorzeigbar auf, während der 2015 Pinotage eher süß und plump wirkt. Noch nüchterner fällt die Bilanz bei der Swartland Winery nahe Malmesbury aus. Auch der Spitzen-Weißwein, ein 2015 Chenin Blanc aus der Bush Vine-Range (immerhin 4,50 Euro!) ist eher zu vernachlässigen. Betrachten wir also den Mittelbau: Klovenburg beispielsweise, ein 84 Hektar-Wein- und Oliven-Gut in Riebeek, dessen Sauvignon blanc durch seine klare, schöne Frucht gut gefällt. Der Chardonnay aus dem Holzfass ist ebenfalls ordentlich gelungen, wenn auch kein Straßenfeger. Sehr schön hingegen der „Eight Feet White“, eine Chenin-getragene Cuvée mit Schmelz und Charakter, die ich später auch nochmal in einem Restaurant bestellt habe. Oder auch Pulpit Rock Wines – ein 500 Hektar-Weingut… seit 2003 von Familie Brink gewissermaßen aus dem Swartland-Boden gestampft… klar, dass nur der kleinste Teil selbst in Flaschen gefüllt wird, die Reserve-Weine (2015 Chardonnay und 2017 Sauvignon blanc) können sich aber schmecken lassen… und auch hier etwas Bemerkenswertes: der 2013er Louisa-Blend aus Pinotage, Shiraz und Cabernet Sauvignon hat den auf die Flasche aufgeklebten Medaillenregen tatsächlich verdient… fein, rund, komplex, strukturiert, top! Bleiben die Top-Betriebe, die wie überall mit Qualität und Anspruch (und Preisen!) vorangehen und dem Rest den Weg bereiten: Wir haben viel Badenhorst und auch Sadie Familiy Wines getrunken und uns Allesverloren, Mullineux und David und Nadia näher angesehen und ausgiebig verkostet. Dabei hat uns vor allem die Finesse und Komplexität der Weine überzeugt, und das alles bei moderatem Alkoholgehalt! Bei Allesverloren stachen für mich 2016 Shiraz (!!!), 2015 Tinta Barocca und 2016 Touriga Nacional heraus, aber auch der 2015 Cabernet Sauvignon und der 2017 Chenin blanc (einziger Weißwein des Guts) waren überzeugend. Ein Erlebnis der Besuch auf der Roundstone Farm von Mullineux und Dank an Nicola Tipping für die Probe. Schon die Kloof-Street-Range (2017 Chenin und Rouge) ist absolut überzeugend geraten und wäre in Südafrika wohl mein Brot- und Butter-Wein. Einer der besten Shiraz dieser Reise war der 2015 Syrah, nur getoppt von seinem wirklichen großen Bruder, dem 2015 Schist Syrah, dem wohl besten aller verkosteten Rotweine. Da konnte sogar der Zwilling 2015 Syrah Iron nicht ganz mithalten. Leider waren die beiden Chenins Granite und Quartz nicht auf Roundstone zu verkosten, das heben wir uns für 2019 auf! Nicht minder spannend als bei Mullineux war die Probe bei David und Nadia in Malmesbury: 2016 Chenin blanc, 2016 Aristargos, 2016 Grenache und der absolut ungewöhnlich, außergewöhnliche Pinotage, der eine völlig neue Interpretation dieser Rebsorte darstellt. Das ist in diesem ungemein sympathischen, authentischen Weingut so ganz anders als bsp. Kanonkop und dennoch so außergewöhnlich gut, dass diesem erst wenige Jahre alten Weingut noch eine große Zukunft bevorsteht. Die Erfolgsgeschichte des Swartland als Weinregion scheint noch lange nicht zu Ende geschrieben, und es gibt immer neue Entwicklungen wie bsp. das Weingut Meerhof, das erst im November aus Antebellum und Redelinghuys Familiy Vineyards hervorgegangen ist. Noch ist die Weinauswahl klein und die Qualität ausbaufähig, aber das Potential an diesem Berg ist gewaltig. Das werden wir uns dann in einigen Jahren noch einmal ansehen… zumindest ist diese Absicht mit dem diesjährigen Abschiedstrunk (Asara 2017 Chenin blanc Vineyard Selection) bekräftigt worden.