Der Rheingauer Weinschmecker

Die Weinprobierstände im Rheingau sind nicht nur ein lukrativer Absatzkanal. Sie befördern auch den Weintourismus und sind ein sozialer Treffpunkt für alle Generationen.

„Wein ist der gute Geist der Geselligkeit. Er weckt die Lebensgeister, macht den Sorgenvollen optimistisch, den Mürrischen heiter, den Reichen zugänglich und den Introvertierten gesprächig.“

Ein Zitat, das zwar keinen namentlich bekannten Verfasser hat, aber die alltäglichen Erfahrungen an den Weinprobierständen des Rheingaus gut zusammenfasst. Gäbe es sie nicht schon seit mehr als fünf Jahrzehnten, sie müssten nach Überzeugung der Winzer dringend erfunden werden. Denn die Weinstände gestatten nicht nur eine unkomplizierte Annäherung an das vermeintlich komplizierte Naturprodukt Wein, sondern haben vielfältige Funktionen. Sie sind ein Pfund in der weintouristischen Strategie des Rheingaus. Sie sind ein niedrigschwelliger Absatzkanal, und sie sind für viele Winzer von beachtlicher ökonomischer Bedeutung. Vor allem aber sind sie ein sozialer Treffpunkt für alle Generationen.

Davon schwärmt auch Uwe Rußler. Der umtriebige Winzer, der in Rauenthal eine sehr gut frequentierte Gutsschänke besitzt, betreibt mit jeweils anderen Winzerkollegen gleich zwei Weinprobierstände. Jenen am Rauenthaler Ortsrand, der eine schöne Aussicht ins Rheintal gewährt, und jenen am Biebricher Rheinufer. Die Unterschiede könnten nicht nur wegen der Lage kaum größer sein. Der Rauenthaler Stand ist vor allem ein Treffpunkt der Einheimischen zum Plausch und am Wochenende bei schönem Wetter eine beliebte Raststation für die vielen Ausflügler nahe dem Aussichtspunkt Bubenhäuser Höhe.

In Biebrich hingegen, dem einwohnerstärksten Stadtteil der Landeshauptstadt Wiesbaden, ist der Weinstand seit gut zwölf Jahren integraler Bestandteil der örtlichen Gastronomie. Er zählt laut Rußler viele Stammgäste, von denen einige fast täglich auf ein Glas vorbeischauen. Das „Antrinken“ im Frühjahr und das „Abtrinken“ im Herbst sind Veranstaltungen mit Kultstatus, bei denen auch die lokale Politprominenz in großer Zahl mit Riesling anstößt. „Sehen und gesehen werden“ ist dann das Motto. Sieben Rheingauer Winzer wechseln sich in Biebrich im Wochenrhythmus bei der Bewirtung ab. Ein höchst lukratives Geschäft, gibt Rußler zu. Eine Woche im Weinstand kann bei gutem Wetter mehr Umsatz bringen als manches gut laufende Weinfest, obwohl sich die Besucher ihre Speisen selbst mitbringen müssen – und dürfen.

Anders als in Rauenthal lassen sich in Biebrich die Stammgäste auch von ein paar Regentropfen nicht abschrecken. Aus der Nähe zum Winzer am Weinstand und wachsender Verbundenheit entstehen Bekannt-und Freundschaften, aber auch enge Kundenbeziehungen. Das bestätigt der Kiedricher Bürgermeister und Winzer Winfried Steinmacher, der in Biebrich ebenso ausschenkt wie am kürzlich mit europäischen Fördermitteln aufgehübschten Weinstand in Kiedrich. Ungezwungen nach einem Spaziergang ein Glas Wein zu trinken und Bekannte zu treffen, das hält Steinmacher aus Kundensicht für die größten Stärken der Weinstände. Und wenn Kinder dort ungezwungen spielen können, nimmt die Attraktivität für Familien noch einmal zu.

Es waren die treuen Privatkunden, die vielen Erzeugern über die Absatzkrise hinweggeholfen haben, als Restaurants zugesperrt, Weinfeste abgesagt und Exportmärkte verschlossen waren. Sobald die Weinstände an der frischen Luft wieder öffnen durften, waren sie besonders umlagert, erinnert sich Steinmacher. Kein Wunder also, dass die sieben am Biebricher Weinstand beteiligten Winzer derzeit keine weiteren Kollegen aufnehmen wollen, um den Erfolg zu teilen. „Die Tür ist zu“, bestätigt Rußler. Ein Fingerzeig darauf, wie gut das Geschäft läuft, ist die sechsstellige Summe, die die Winzer kürzlich in einen Neubau des Weinprobierstands investiert haben, mit finanzieller Unterstützung der Wirtschaftsförderung der Stadt Wiesbaden. Denn im Rathaus ist die Bedeutung der Weinprobierstände wohlbekannt. Andere Wiesbadener Stadtteile haben inzwischen nachgezogen mit Weinprobierständen, die von Vereinen betrieben werden und die dazu Winzer einladen.

Insgesamt gibt es mehr als zwei Dutzend Weinprobierstände im gesamten Rheingau. Die meisten liegen aufgereiht wie eine Perlenschnur entlang des Leinpfads am Rheinufer, einige aber auch in den Höhenstadtteilen wie Rauenthal, Johannisberg und Hallgarten. Bei den Auswärtigen besonders beliebt ist der Stand am Eltviller Rheinufer, weil er sich in die Flaniermeile am Ufer einfügt und sich jeder Abstecher gut mit einem Besuch der Eltviller Burg nebst Rosengarten und der hübschen Altstadt verbinden lässt. Bisweilen ist der Andrang so groß, dass Einheimische lieber ins ruhigere Kiedrich ausweichen, sagt Steinmacher.

Sehr beliebt ist auch der Wallufer Weinprobierstand neben dem Segelhafen, der in einem 16.000 Liter fassenden Holzfass untergebracht ist. Er hat durch die Umgestaltung des Rheinufers noch einmal an Attraktivität gewonnen. Hier stoppen zwischen Ostern und dem Beginn der Weinlese viele Radfahrer auf der Route zwischen Schiersteiner Hafen und Eltville. Seine Beliebtheit reicht aber nicht bis an die Hattenheimer „Fässer“ an den Rheinwiesen heran, die seit fast 50 Jahren ein Treffpunkt sind. Nur eine große Wiese trennt die Zecher hier vom Rheinufer.

Jeder Weinprobierstand hat sein eigenes Profil, seine eigenen Regeln – die hin und wieder intern auch für Ärger unter den Winzern sorgen – und sein eigenes Stammpublikum. Das informiert sich meist vorher, welcher Winzer gerade den Stand hat, ob dessen Weinsortiment den eigenen Vorlieben entspricht. Der Weinbauverband gibt jedes Jahr eigens einen Faltplan heraus, in dem alle Winzer mit ihren jeweiligen Präsenzzeiten an allen zwei Dutzend Ständen verzeichnet sind.

Verbandsgeschäftsführer Dominik Russler sieht in den Probierständen „äußerst wichtige Institutionen und Treffpunkte für einen eher unverbindlichen Weingenuss in netter und entspannter Atmosphäre“. Wichtig seien sie nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische. Eine so große Dichte wie im Rheingau gebe es kaum in anderen Weinanbaugebieten. Dass sie „wirtschaftlich äußerst erfolgreich sein können“, zeigten Weinstände auch abseits der Weinberge wie in Biebrich. Den Winzern böten sie eine gute Plattform, sich Bestands- und Neukunden zu präsentieren, das 0,1-Liter-Standardglas lade zum Probieren ein.

Laut Russler berichten die Winzer allerdings von einer leichten Konsumzurückhaltung im Vergleich zu den Vorjahren, was auch der Kiedricher Steinmacher bestätigt. Der Andrang während der Pandemie sei wieder abgeebbt. Das Geld sitze nicht mehr so locker. Der Verzicht gehe einher mit dem sinkenden Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland, der auch in der Gastronomie bemerkbar sei, meint Russler. Weinprobierstände haben gleichwohl Zukunft, und auch außerhalb des Rheingaus werden immer wieder neue eröffnet. Ein weiterer Trend: Alkoholfreie Weine und Sekte gehören an den meisten Weinständen zum Standardsortiment. Eine Traubensaftschorle allein genügt nicht mehr, bestätigt Winzer Uwe Rußler, der jedes Jahr schon einige Tausend Liter alkoholfreien Wein verkauft.

Nach Einschätzung des Weinbauverbands sind die Weinprobierstände zu einer „sozialen Institution“ geworden. Ein Treffpunkt wie einst der dörfliche Marktplatz, der wegen der attraktiven Lage am Rhein oder wegen der beschaulichen Ruhe der Höhengemeinden auch bei Familien mit Kindern sehr beliebt sei. Jede Winzergemeinschaft müsse mit Blick auf ihre Zielgruppen den eigenen Stand ausrichten und profilieren. Dann werde er auch erfolgreich sein. (mein Text aus dem FAZ Metropol-Magazin vom August 2024)

Spätestens mit jedem Ende der Spargelsaison bewirbt die Weinwelt  „Sommerweine“ mit bunten Etiketten und phantasievollen Namen. Dabei weiß niemand so recht, was ein Sommerwein eigentlich sein soll. Etwa ein halbtrockener Rosé oder ein Müller-Thurgau unter dem trendigeren Synonym Rivaner? Vielleicht ein spritziger Pinot Grigio oder doch ein junger und fruchtbetonter Riesling? Sind alle anderen Weine dann Winterweine? Viele Erzeuger launiger Sommerweine versprechen in den warmen Monaten ein spritzig-leichtes Fruchterlebnis bei moderatem Alkohol. Einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen diese Weine am Gaumen aber nur selten. Ich halte wenig von diesen bisweilen dünnen, nicht selten belanglosen und häufig wenig haltbaren Tropfen. Schnell getrunken, schnell vergessen. Also Finger weg vom Sommerwein! Denn warum sollen die schönsten Wochen des Jahres keine Zeit für ernsthafte, spannende Weine mit Anspruch sein? Auch ein lauer Sommerabend verdient ein grandioses Weinerlebnis. Guter Riesling ist unter den Rebsorten ohnehin eine Allzweckwaffe. Auch komplexe Weine mit Anspruch bereiten in diesen Wochen am Grill und auf der Terrasse viel Freude – und sie sorgen für viel Gesprächsstoff unter freiem Himmel. Für die FAZ-Sonntagszeitung (18.08.2014) habe ich vier Beispiele jenseits des Mainstreams aus Hochheim, Johannisberg, Hallgarten, Martinsthal ausgewählt, die mehr als nur ein flüchtiges Weinerlebnis versprechen.

Riesling aus dem „Ei“

Da griff sogar Cem Özdemir zu. Als Bundeslandwirtschaftsminister zu Gast im Hochheimer Weingut Weinegg war, überzeugte ihn unter anderem dieser außergewöhnliche Riesling der Hochheimer Winzers Fabian Schmidt – nicht nur wegen der 2023 erteilten Öko-Zertifizierung des Demeter-Weinguts. Dieser Riesling reift nicht im Edelstahltank und auch nicht im großen oder kleinen Holzfass, sondern erhält seinen Feinschliff im 800 Liter fassenden Granit-Ei. Solche Behälter sind nicht neu, aber in vielen Weinkellern noch immer außergewöhnlich und zudem sehr teuer. Sie verleihen den Weinen eine ausgeprägte mineralische Note und einem kernigen Charakter. Ein Wein mit Grip am Gaumen, der viel Trinkfluss entfaltet. Bemerkenswert sind die kühlen, salzigen Noten, dazu Aromen von reifer Ananas und Zitrusfrüchten. Ein eleganter Wein mit prägnanter Säure, und auf der Zunge scheint selbst der Stein wohltuend schmeckbar. Der im September 2022 von Hand geerntete und vegane Wein wurde „ungeschönt“, also ohne Entfernung der Trubstoffe, abgefüllt. Leider gibt es kaum mehr als 1000 Flaschen von diesem außergewöhnlichen Wein, aber noch sind welche verfügbar. Unter Tipp: Nicht lange fackeln, zugreifen.  Weingut im Weinegg, Hochheim: 2022 Hochheimer Riesling Stone Egg trocken (18,50)

Zart vom Holz geküsst

Schon die Optik dieser Glasflasche macht neugierig und kündigt einen außergewöhnlichen Auftritt an: Ein Rheingauer Riesling in der Burgunderflasche? Ja, das ist stimmig, wenn die immer noch fas 80 Prozent der Rebfläche prägende Leitsorte des Rheingaus ausnahmsweise von jungen Eichenholz geküsst wurde und vom Charakter dadurch eine ungewöhnliche Wandlung erfahren hat. Die höchst engagierte Weinmacherin Julia Seyffardt, die Tochter des Rheingauer Weinbaupräsidenten Peter Seyffardt, spricht selbst von einem „burgundisch-cremigen Riesling“ mit zartem Schmelz und leicht buttrigen Aromen. Die Noten von Karamell und reifem Apfel sind nicht gerade typisch für den Rheingauer Riesling, aber sie machen diesen Wein gerade deshalb so interessant. Das „Wilde Holz“ reift einige Monate in kleinen Eichenholzfässern, ehe es seine Balance zwischen Würze und Frucht findet. Danach ist das „Wilde Holz“ ein ausgezeichneter Essensbegleiter zu all jenen Speisen, mit denen beispielsweise auch ein Weißburgunder oder Chardonnay harmonieren würde. Wer die Zeit hat, lagere den Wein noch ein wenig im Keller, denn dann entfaltet er sein Potential noch besser. Weingut Diefenhardt, Martinsthal. 2023 Riesling „Wildes Holz“ trocken (13,90)

Romantiker aus Hallgarten

Ausschließlich handgelesene Trauben aus der höchsten und steilsten Lage des Weinguts Bibo-Runge, dem Hallgartener Hendelberg, werden für diesen Wein verwendet. Sie werden in einer französischen Korbpresse sanft gepresst, ehe der Most rund ein Jahr im großen Eichenfass spontan vergoren wird und dort reift. Markus Bonsels und seine Frau Monika Eichner führen das Weingut erst seit 2017, doch die Quereinsteiger haben sich mit ihrer Qualitätsphilosophie schnell Respekt in der Branche verdient. Der „Romantiker“ – es gibt auch einen spannenden „Revoluzzer“ – kommt nicht von ungefähr: Denn der Romantiker Hoffmann von Fallersleben zählte zum Hallgartener Kreis, der Teil der deutschen Demokratiebewegung war und die Beratungen in der Paulskirche vorbereitete. Genau der richtige Wein als zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Romantisch ist auch das Gartenhaus unterhalb des ehemaligen Wohnhauses von Adam von Itzstein, wo das Weingut gelegentlich ausschenkt. Eine Handlese und die Selektion der besten Trauben gehört zur Philosophie ebenso wie lange Maischezeiten und ein Vergärung mit natürlichen Hefen vor dem Reife im Holzfass. Das führt zu aromaintensiven Weinen, die in sich selbst ruhen. Ein lauer Sommerabend zu zweit ist für den „Romantiker“ genau die richtige Gelegenheit. Weingut Bibo Runge: 2022 „Romantiker“ Hallgartener Hendelberg Riesling trocken

Zeitreise in die Vergangenheit

Reinsortige Weinberge sind heute selbstverständlich. Doch es gab Zeiten, das wuchsen in einer Parzelle mehrere unterschiedliche Rebsorten nebeneinander. Eine clevere Art der Risikominimierung, denn wenn einzelne Rebsorten von Schädlingen oder Krankheiten heimgesucht werden, fällt der Ertrag nicht ganz flach. Heute ist das kein Thema mehr, weshalb der „Gemischte Satz“ eine Seltenheit ist. Nicht so Österreich, die sich den Begriff gesichert haben. Der Johannisberger Winzer Sebastian Hanka tauft diesen außergewöhnlichen Wein deshalb „field blend“. Auch einer kleinen Fläche im Oestricher Doosberg wachsen die sechs Rebsorten Traminer, Muskateller, Weißer und Roter Riesling, Roten Riesling sowie Heunisch und Orleans, die Hanka zu einer außergewöhnlichen Cuvée kombiniert. Das Weingut verspricht unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ eine „Zeitreise“ im Glas.  Frucht und Würze, Leichtigkeit und Komplexität, Säure und Harmonie… Weingut Hanka, Johannisberg: 2022 „Zurück in die Zukunft“ Field Blend trocken (18,00)

…. und hier noch ein paar mehr Vorschläge

Weingut Johannishof, Johannisberg

2022 Riesling Charta „Fass 52“ trocken (17,50)

… perfekt zum 40. Geburtstag der Charta-Weine 2024

Weingut Chat Sauvage, Johannisberg

2022 Chardonnay Rheingau trocken (25,00)

Bischöfliches Weingut, Rüdesheim

2022 Riesling „Episcopus“  (16,80)

Weingut Fauststoff – Julian Faust,  Rauenthal

2023 „Urstoff“ Rheingau Riesling trocken  (13,50)

Weingut Barth, Hattenheim

2022 Riesling Singularis trocken

Weingut Kaufmann, Hattenheim

2023 „Uno“ Weißburgunder-Chardonnay trocken

In der Pfalz sind am 19. August die ersten Trauben der Rebsorte Solaris für Federweißen gelesen worden. Nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) bewegen sich die Entwicklungsstände der Reben in etwa auf dem Niveau der beiden Vorjahre. Die geernteten Trauben der robusten Rebsorte seien gesund gewesen und hätten mit über 80° Oechsle eine sehr gute Reife gezeigt. Laut DWI bewegen sich die Entwicklungsstände der Reben in etwa auf dem Niveau der beiden Vorjahre. Die aktuell sehr sonnige Witterung gebe der Reifeentwicklung noch einmal einen deutlichen Schub.

Die Stimmung in der Weinbranche ist gegenwärtig trüb bis depressiv. Der Weinkonsum geht ebenso zurück wie die Neigung, für einen ordentlichen Tropfen tief in die Tasche zu greifen. Bei mehr als zehn Euro je Flasche wird die Luft dünn. Sehr dünn. Das ist kein deutsches Phänomen, sondern eine globale Entwicklung, auch wenn hierzulande die Pfennigfuchserei bei Lebensmitteln und Getränken besonders ausgeprägt scheint. Selbst aus China wird von einem dramatischen Rückgang bei Konsum und Produktion berichtet. Dass sich die Lage schnell wieder bessert, ist kaum zu erwarten. Ein verändertes Konsumverhalten und die demographische Entwicklung werden die Not der Weinerzeuger eher noch verschärfen.

Einen Lichtblick verheißt das noch junge Segment der alkoholfreien Weine. Für überzeugte Weinschmecker – wie mich – sind sie allerdings unverändert ein Graus und geschmacklich noch Lichtjahre von dem entfernt, was die Bierbrauer inzwischen mit ihren alkoholfreien Varianten zu leisten imstande sind. Auch viele Winzer tun sich mit der Entalkoholisierung ihrer Weine schwer. Schließlich geben sie sich über das Jahr hinweg viel Mühe, ein Produkt zu erzeugen, dessen Geschmackerlebnis maßgeblich auf der Vergärung von Zucker zu Alkohol beruht. Diesen nachträglich durch Vakuumsdestillation wieder mit hohem technischen Aufwand zu entfernen und damit auch Aromen zu verlieren, ist bei diesem Naturprodukt zu widersinnig. Dem Weintrinker können diese Überlegungen gleichgültig sein. Vor allem jene Mehrheit der allenfalls gelegentlichen Weintrinker, die auf unkomplizierten Genuss zum moderaten Preis schielen. Ihnen bietet sich  eine neue Option, ebenso den Autofahrern, Schwangeren und Abstinenten, die bei einer Feier mit anstoße wollen. Das Geschmackserlebnis eines großen Weins aus herausragender Lage werden die Entalkoholisierer nach meiner Überzeugung niemals bieten könnten. Solche Weine sind ein flüssiges Kulturgut – und damit weit mehr als nur ein durstlöschendes Getränk. (leicht abgewandelter Kommentar in der FAZ vom 17.8.2024)

Die Rheingauer Gastronomie kommt nicht zur Ruhe. Unter den vielen Nachrichten zu Schließungen, Neueröffnungen und Wechseln sticht für die Fein- und Weinschmecker eine hervor: Sternekoch Dirk Schröer und seine Frau Amila Begic-Schröer bauen nach sechseinhalb Jahren ihre Zelte in Kiedrich ab. Zum Jahresende 2024 läuft der Pachtvertrag über die Schänke Groenesteyn aus. Die beiden bleiben aber zur Erleichterung ihrer vielen Stammgäste der Gastronomie und dem Rheingau treu.

Sie übernehmen den „Baiken“ in Rauenthal (Zufahrt über Wiesweg) der seit 2008 von der Gruppe „P5“ gepachtet worden war und unter Patronin Vera Förster ebenfalls viele überzeugte Stammgäste hatte. Bis zum Jahresende kocht Schröer noch in Kiedrich, danach wird im „Baiken“ umgebaut, und um die Osterzeit 2025 soll eröffnet werden. Wie gewohnt gibt es in der Schänke „Fine Dining“ im bisherigen Stil. Am Wochenende (freitags bis sonntags) wird zusätzlich für Ausflügler und Wanderer der Innenhof bewirtschaftet. Er wird gastronomisch frei, nachdem die Staatsweingüter in Eltville eine neue große Halle für den Außenbetrieb errichtet haben. Gastronomisch will Schroer im „Baiken“ seiner Linie treu bleiben und „gut, ehrlich und innovativ kochen“. Der Stern ist dabei kein Muss, auch nicht für die Staatsweingüter, die dort künftig mehr und auch gereifte Weine aus ihrem Sortiment einschließlich von der hessischen Bergstraße anbieten wollen, und zuletzt aus der Schatzkammer. Kleiner Nachtrag: P5 und Patron Egbert Engelhardt ziehen sich zum Saisonende auch von der Bewirtschaftung des Ausflugsziels „Schwarzes Häuschen“ im Steinberg zurück, das die Staatsweingüter künftig wieder in Eigenregie und in Verbindung mit der Vinothek am Steinbergkeller bewirtschaften wollen. Dafür ist schon eine Mitarbeiterin neu verpflichtet worden.   

Nichts ist so verlässlich wie der Wandel in der Hotellerie und der Gastronomie. Die Folgen der Corona-Krise, der Energiekrise und des Fachkräftewandels haben im Rheingau Spuren hinterlassen. Die häufig noch familiär geführten Straußwirtschaften und Gutsschänken sind davon zwar weniger betroffen als die gutbürgerliche und die gehobene Gastronomie. Doch überall sind qualifizierte oder zumindest engagierte Mitarbeiter gefragt, vom Service bis zur Spülkraft. Der verbreitete Mangel zeigt sich in teils veränderten Öffnungszeiten und Angeboten. Von einem kulinarischen Kahlschlag ist die Region noch entfernt. Hier eine kleine Übersicht über aktuelle Änderungen in diesem Jahr, und gerade stehen offenbar noch weitere an. Wir berichten fortlaufend…

Trenz zu !!!!

Regional, saisonal und nachhaltig war das Credo von Simon Neugebauer, der als Pächter die Gastronomie im Johannisberger Weingut Trenz übernommen hatte. Doch im Sommer die Überraschung: Gutaussschank geschlossen vermeldete Trenz, Hintergründe unbekannt. Schade, denn Neugebauer, der aus dem gleichnamigen Rheingauer Hotel stammt, und sein Küchenchef Dzevad Kabaretovic, hatten die Küche der beliebten Schänke behutsam weiterentwickelt. Im Rhythmus von zwei bis drei Monaten wurde die Speisekarte an das saisonale Angebot angepasst werden. Auf Rheingauer Klassiker wie den „Trenzburger“ vom Angus Beef und eine Winzervesper wurde nicht verzichtet. Nun heißt es: leider abwarten!

Closed: Gutsrestaurant Trenz, Schulstraße 3 in Geisenheim-Johannisberg

Gemüse im Mittelpunkt

Die „Bistronomie“ im Erbacher Weingut Baron Knyphausen hat zum Jahresbeginn 2024 eine spannende Metamorphose durchlebt. Mit dem neuen Namen „1818 Gutsrestaurant & Weinbar“ ist eine Neuausrichtung des kulinarischen Konzepts verbunden. Im Fokus stehen weniger Fisch und Fleisch als Gemüse in vielen schmackhaften Varianten. Die Basis sind frische, saisonale und regionale Produkte. Serviert werden sogenannte „sharing plates“. Das heißt, das Genusserlebnis ist am größten, wenn sich vier oder gar sechs Gäste viele Teller bestellen und diese dann nach Lust und Neigung miteinander teilen. Vegane Optionen sind möglich. Küchenchef Daniel Nöller geht es um ein ganzheitliches kulinarisches Erlebnis. Ich bin gespannt, ob und wie das Angebot auf Dauer im Rheingau angenommen wird.

Gutsrestaurant & Weinbar Knyphausen im Draiser Hof, Erbacher Straße 26 in Eltville-Erbach

Fleisch ist mein Gemüse

Abrupter kulinarischer Kurswechsel auch in Gunter Künstlers Dependance in Hattenheim: Die Gastronomie im „Pfaffenberg“ – vormals Schloss Schönborn – mit ihrer schönen Terrasse hat im März einen Neustart erfahren. Die Weinbar Künstler hat unter der Leitung von Fernando Elvira eine spannende Neuausrichtung erfahren. Der Argentinier ist im Rheingau aus seiner Zeit mit dem Restaurant Chamamé am Eltviller Tennisclub im Wiesweg und durch seinen Foodtruck an wechselnden Plätzen gut bekannt. Nun ist Hattenheim der neue Standort, und angeboten wird ein Mix aus argentinischer und mediterraner Küche. Im Eröffnungsmonat gab es unter anderem Locro, einen argentinischen Eintopf aus Mais, Bohnen sowie Fleisch vom Rind und Schwein, aber auch ein Trio de Empanadas und eine rote Linsensuppe.

Restaurant Chamamé in der Weinbar Künstler, Hauptstraße 53 in Eltville Hattenheim

Zäsur bei OetingerDie lange währende „italienische Phase“ in der weithin bekannten Gutsschänke des Weinguts Achim von Oetinger in Eltville-Erbach ist zu Ende. Familie Contino hat ein neues kulinarisches Projekt in Schlangenbad gestartet, und Winzer Achim von Oetinger hat nach dem Auszug eine Neuausrichtung eingeleitet. Die Weinstube wurde inzwischen renoviert und umgestaltet und strahlt nun wieder ein klares, schnörkelloses Flair aus. Der Garten ist ohnehin ein Anziehungspunkt für sich, trotz der nahen Bundesstraße. Die neue Weinkarte zeigt eine erfreuliche Jahrgangstiefe auch bei den phänomenalen Lagenweinen des VDP-Weinguts, wobei schon die Gutsweine von hoher Qualität sind. Die Küche startete in der Anfangsphase mit kleinen Schmankerl, darunter leckeren Jahrgangs-Sardinen, Flammkuchen und Nudeln. Das soll kulinarisch aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Wir sind gespannt und berichten weiter

Weinbistro Oetinger, Rheinallee 1 in Eltville-Erbach,

Afterwork im Yoga-Studio

Auf einen Afterwork Riesling ins Weingut und danach eine Yoga-Stunde? Das noch junge Weingut Prana bietet aktuell jeden Donnerstag von 17 Uhr an einen Ausklang aus dem Arbeitstag (keine Reservierung möglich). Zudem gibt es immer öfter Veranstaltungen, denn der Garten ist groß, der Walnussbaum schattig und auch in der Kelterhalle gibt es Platz. Küchenpartner ist „Chef Daniel“ Horne, der im Rheingau mit seiner „Winzza“ Schlagzeilen gemacht hat und vielen Rheingau-Besuchern von diversen Festen gut bekannt ist.  Das Weingut selbst ist nur 4,5 Hektar klein, doch die Ambitionen sind groß. Langfristig ist vor allem der Anbau pilzwiderstandsfähiger Rebsorten geplant, um dem Anspruch der Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Ein spannendes Projekt.

Weingut Prana, Kirchstraße 61 in Winkel,

Neue Terrasse im Langehof

Der Langehof gehört schon lange zu den ersten kulinarischen Adressen in Rauenthal, und wegen der Verwandtschaft von Patron Matthias Klein mit den Lorcher Winzerbrüdern Gilbert und Gundolf Laquai bietet die Schänke obendrein die reizvolle Gelegenheit, das Rauenthaler Terroir mit dem aus Lorch zu vergleichen. In jüngerer Vergangenheit wurde nicht nur die Schänke behutsam renoviert und modernisiert, sondern auch eine schöne Terrasse gestaltet. Zuletzt wurde der Wintergarten fertiggestellt, wodurch der 1566 errichtete Langehof, der zu den ältesten Gebäuden des 750 Jahren alten Weindorfs zählt, noch einmal an Attraktivität zugelegt hat. Zu den Spezialitäten gehören der Bauernhandkäs mit Musik, der gegrillte Ziegenkäse im Speckmantel und das überbackene mediterrane Gemüse, aber auch der Angus Prime Burger.

Gutsschänke Langehof, Martinsthaler Straße 4 in Eltville-Rauenthal

Riesling in der Mauergasse

Grundlegend renoviert hat auch Christian Ress. Dabei ist die gut frequentierte Weinbar Ress in der Wiesbadener Mauergasse noch gar nicht so alt, doch der umtriebige Chef des Hattenheimer Weinguts Balthasar Ress hielt den Zeitpunkt für gekommen, dem schicken Etablissement eine Frischzellenkur zu spendieren. Das ist gelungen, und das „Wein-Bermuda-Viereck“ ist seit der Wiedereröffnung im Frühjahr mit dem „Y“ von Ahmet Yildirim und dem „Pearls“ von Henkell-Freixenet sowie der Dependance des Lorcher Weinguts Laquai endlich wieder vollständig. Hier lässt es sich vortrefflich Riesling verkosten, und Leckereien bis hin zum ausgewachsenen Menü gehören zum Angebot.

Balthasar Ress Weinbar & Vinothek, Mauergasse 10 in Wiesbaden

Der Weinbau soll nachhaltig, am besten klimaneutral werden. Ein schwieriger Weg, auf dem pilzresistente Rebsorten, Querterrassen und Leichtglas helfen könnten. Denn abgesehen von den Apfelplantagen sind es die Weinberge, die in der deutschen Landwirtschaft den intensivsten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erfordern. Ohne Pflanzenschutz keine Ernte. Das ist unter anderem die Konsequenz einer Dauerkultur, die anders als beim Getreideanbau keine regelmäßige Fruchtfolge zulässt. Ein Weinberg steht für die Dauer von 30 und mehr Jahren, und er soll in jedem Jahr ordentliche Erträge liefern, um das Überleben der Betriebe zu sichern. Gleichwohl – oder auch gerade deshalb – ist die Nachhaltigkeit im Weinbau ein intensiv diskutiertes Thema.

Die Weinqualität beginnt immer mit der Arbeit im Weinberg. Mit der Nachhaltigkeit ist es nicht anders. Schon bei den Rebsorten hat der Winzer die Qual der Wahl: weiter – wie im Rheingau – vorrangig auf Riesling und Spätburgunder setzen oder den neu gezüchteten, pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, kurz Piwis, eine Chance geben?

„Als Ergänzung interessant“, meint Weinbaupräsident Peter Seyffardt mit skeptischem Blick auf die Neuzüchtungen. Allerdings böten Piwis keine Garantie auf einen dauerhaft geringeren Einsatz von Spritzmitteln, wie die Entwicklung der vermeintlich resistenten Rebsorte Regent gezeigt habe. Diese habe ihre Widerstandsfähigkeit weitgehend verloren.

Dennoch haben viele Erzeuger einschließlich der hessischen Staatsweingüter begonnen, mit modernen Piwi-Sorten der nächsten Generation wie Cabernet Blanc oder Souvignier gris zu experimentieren. Ihr Vorteil: deutlich weniger Spritzvorgänge in der Vegetationsphase und damit weniger Traktorfahrten durch die Weinberge. Das bedeutet Einsparungen beim Dieselverbrauch und eine geringere Bodenverdichtung.

Ist der ökologische Weinbau daher alles andere als nachhaltig? Denn die zertifizierten Ökowinzer müssen in klimatisch schwierigen Jahren häufiger als ihre konventionellen Kollegen kupfer- und schwefelhaltige Spritzmittel ausbringen, um den gefährlichen Pilzkrankheiten wie Oidium und Peronospora keinen Raum im Weinberg zu geben. Stecken die Ökowinzer womöglich in einer Nachhaltigkeitssackgasse, wie es der Lorcher Winzer Gilbert Laquai am Rande eines Regionalgesprächs zur Nachhaltigkeit im Weinbau der Bürgerstiftung Rheingau-Taunus thematisierte?

„Keineswegs“, meint Bärbel Weinert-Maurer vom Johannisberger Weingut Prinz von Hessen. Das Weingut hat mit dem Jahrgang 2023 die dreijährige Umstellung auf ökologischen Weinbau abgeschlossen, und Prinz von Hessen ist zudem Mitglied im Verband der Prädikatsweingüter. Dessen 200 Mitglieder haben verpflichtend vereinbart, dass sich alle Betriebe bis zum Jahr 2025 einer nachhaltigen Zertifizierung unterziehen müssen. Beispielsweise durch die Initiative „FairChoice“ oder den 2013 gegründeten Verein „Fair and Green“, von dem eigenen Angaben zufolge rund 60 Weingüter zertifiziert worden sind. Eine Nachhaltigkeitszertifizierung bezieht neben ökologischen auch ökonomische und soziale Kriterien ein.

Rund 40 Prozent der von VDP-Gütern gepflegten Rebfläche werden von insgesamt 82 Weingütern schon jetzt ökologisch bewirtschaftet. Damit würden mehr als 16 Prozent der deutschen Ökoweinbaufläche von VDP-Mitgliedern bewirtschaftet, heißt es beim Verband. Ein gutes Dutzend Güter arbeitet sogar biodynamisch. So weit will Weinert-Maurer in ihrer Strategie für Prinz von Hessen zwar nicht gehen. Sie sieht aber wie fast alle Biowinzer keinen Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und Ökoweinbau. Der Bioweinbau sei vielmehr „ein Baustein unserer Nachhaltigkeitsstrategie“.

Auf drei Prozent der 35 Hektar Rebfläche hat sie zudem Piwis angepflanzt, um Erfahrungen zu sammeln. Reinsortig lassen sich diese Weine zwar wegen der Zurückhaltung vieler Konsumenten noch nicht so einfach verkaufen. Das Weingesetz aber lässt es zu, auch dann eine einzige Rebsorte wie Riesling oder Spätburgunder auf dem Flaschenetikett zu vermerken, wenn bis zu 15 Prozent andere Rebsorten zugemischt wurden. Eine Möglichkeit, die vor allem bei Basisweinen häufig genutzt wird.

Nicht wenige Rheingauer Winzer lehnen Piwis bislang noch rundweg ab und sind der Ansicht, dass der noch immer die Rebfläche klar dominierende Riesling sehr wohl eine für die Zukunft gut geeignete „Klimarebsorte“ ist – wenn der richtige Klon an der richtigen Stelle gepflanzt worden ist. Der Riesling verkrafte die Klimaentwicklung und finde im Rheingau gute Bedingungen, bestätigt Weinbaupräsident Seyffardt.

Integraler Bestandteil eines nachhaltigen Wirtschaftens im Weinbau sind unabhängig von der ökologischen oder konventionellen Strategie der Erhalt und die Förderung der Biodiversität. Die Vorteile des Ökoweinbaus scheinen in dieser Hinsicht allerdings überschaubar. Seyffardt verwies bei einem Fachgespräch zum nachhaltigen Weinbau auf Untersuchungen des Julius-Kühn-Instituts für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau Geilweilerhof, wonach auf integriert und umweltschonend bewirtschafteten Flächen sogar mehr Nützlinge zu finden seien als auf Flächen des Ökoweinbaus.

Besonders günstig für die Artenvielfalt sind demnach im landschaftsprägenden Steillagenweinbau – unabhängig von der Wirtschaftsweise – Querterrassen, wie sie Winzer Laquai schon seit 2008 in Lorcher Steilhängen angelegt hat. Dadurch sind rund zehn Hektar begrünte Böschungen entstanden, die bedeutsame Lebensräume für viele Insekten sind. Laquai wirbt für einen „extensiven Anbau auf großer Fläche statt intensiver Bewirtschaftung auf kleiner Fläche“.

Nicht im Ökoweinbau, sondern in der Querterrassierung sieht er deshalb den „bedeutendsten Baustein“ für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Weinberge. Fauna und Flora profitierten enorm, eine Erosion bei Starkregen werde vermieden, die Laubwand werde gut durchlüftet, und der Einsatz moderner Maschinen sei möglich. Allerdings: Die einmaligen Investitionskosten zur Umgestaltung der Weinberge sind immens. Laquai fordert daher finanzielle Unterstützung der nachhaltig wirtschaftenden Betriebe.

Die Vorteile von Querterrassen für die Artenvielfalt bestätigt aus wissenschaftlicher Sicht Ilona Leyer vom Institut für angewandte Ökologie der Hochschule Geisenheim. Sie schlägt vor, die Monotonie der Landschaft aufzubrechen durch mehr Hecken, Alleen, Säume, Grünland und Brachen. Mehr Vielfalt in den Weinberg brächten auch Nisthilfen, Totholz und besonders breite „Maxigassen“ mit einer Begrünung durch artenreiche, regionale Saatmischungen. Ein anderes Konzept heißt Vitiforst: Die ersten Rheingauer Winzer haben begonnen, Bäume zwischen die Rebzeilen zu pflanzen, um der Natur auf die Sprünge zu helfen. Bäume sollen Kohlenstoff binden, das Klima positiv beeinflussen, den Boden verbessern und die Biodiversität erhöhen. Bäume sollen zudem gut sein für den Wasserhaushalt und die Nährstoffversorgung. Eine Strategie, die von den meisten Winzer bislang aber sehr kritisch gesehen wird.

Am Ende zählt zur Nachhaltigkeit im Weinbau nicht nur die Arbeit im Weinberg, denn jeder Arbeitsschritt vom Rebschnitt bis zum Versand soll nachhaltig sein. Ökostrom im energieeffizienten Weinkeller, Abfüllung in dünnwandige Leichtglasflaschen, Effizienz bei Versand und Logistik, das sind nur einige der Stichworte in einer fortlaufenden Diskussion über den Weg zum CO2-neutralen Weingut. Allein die herkömmliche Einweg-Weinflasche ist für 47 Prozent des Kohlendioxidausstoßes eines Weinguts verantwortlich.

Zudem stellt sich die Frage, ob auf eine Leichtglasflasche nicht auch ein Naturkork gehört? Nach Meinung des Naturschutzbundes beispielsweise sollten die Weinkäufer gezielt im Handel danach fragen, denn Kork sei das Produkt einer jahrhundertealten nachhaltigen Landbewirtschaftung in den Korkeichenwäldern, habe eine gute Klimabilanz und lasse sich problemlos recyceln: „Darum ist die Nutzung von Flaschenkorken ein echter Gewinn.“

Die Verpackungsindustrie kontert mit Studien, wonach der Aluminiumschraubverschluss nur zwei Prozent der Klimaauswirkungen einer Flasche Wein ausmache. Ein flächendeckendes Zurück vom Schraubverschluss zum Korken scheint schon aus Kostengründen nicht mehr vorstellbar.

Verpackung und Logistik beschäftigen aber Winzer Laquai. Er hat seine Kunden daran gewöhnt, leer getrunkene Flaschen beim nächsten Einkauf zurückzubringen, wie es in der Vergangenheit in vielen Betrieben üblich war. Die Rücklaufquote von 35 Prozent hält Laquai für gut, die Flaschen lässt er in einer Rheingauer Behindertenwerkstatt spülen.

Vom teuren Vollkorken hält er nicht viel, weil die Kunden dafür nicht mehr zahlen wollen. Dafür kommt der Lorcher Winzer den Kunden buchstäblich weit entgegen. In der Wiesbadener Mauergasse hat er ebenso wie Kollegen eine Vinothek mit Ausschank eröffnet. Eine Verkaufsstelle in der Großstadt, so Laquai, bedeute mehr Nachhaltigkeit durch Kundennähe. 

(Mein Bericht aus der FAZ vom 14.8.2024)

Der modernste Weinkeller des Rheingaus ist Mitte August auf Schloss Vollrads eröffnet worden. Das Sparkassenweingut hat fast zwölf Millionen Euro investiert, um Arbeitsabläufe zu verbessern. Auch das altehrwürdige Schloss profitiert davon.

Der Weinherbst kann kommen. Ende September werden vermutlich die ersten Rieslingtrauben geerntet, und der neue Keller von Schloss Vollrads in Winkel ist bereit, um dort die Trauben anzunehmen, zu pressen, vergären zu lassen und zu lagern. Knapp zwölf Millionen Euro hat das der Nassauischen Sparkasse gehörende Weingut in den Neubau oberhalb von Winkel investiert, um modernen Ansprüchen bei der schonenden Verarbeitung des Leseguts zu genügen und die Arbeitsabläufe zu verbessern.

Genügt wurde auch den hohen Ansprüchen der Denkmalpflege, die immer ein wachsames Auge auf das Kulturdenkmal hat. Bei Anfahrt über die Vollradser Allee ist der immerhin fast 100 Meter lange und 25 Meter breite Baukörper nicht zu sehen. Und wer durch das Naturschutzgebiet Vollradser Wäldchen wandert, dem wird die Blickachse von der Anhöhe auf das Schloss nicht verstellt.

Die Kellerei, die an der tiefsten Stelle des flachen Hangs rund fünf Meter in den Boden hineinreicht, steht auf einer ehemaligen Pferdekoppel zwischen der nördlichen Schlossmauer und dem idyllischen Naturschutzgebiet Vollradser Wäldchen. Auf dieser Fläche befinden sich auch der Schlossparkplatz und eine 2011 gebaute Halle für die Geräte zur Bewirtschaftung der Weinberge. Die 20.000 Kubikmeter Erdaushub wurden zum Teil genutzt, um eine Senke in einem 500 Meter entfernten Weinberg aufzufüllen und diesen neu zu bepflanzen.

Im Sommer 2022 war nach langer Planung und Vorbereitung mit dem Bau begonnen worden. Für Geschäftsführer Ralf Bengel war es das zweite derartige Großprojekt in seinem Berufsleben, denn als ehemaliger Chefönologe der Hessischen Staatsweingüter war er seinerzeit in den Bau des Steinbergkellers bei Hattenheim involviert.

Ganz so groß ist der neue Vollradser Keller zwar nicht, aber auch der jüngste und modernste Weinkeller des Rheingaus ist geräumig, flexibel und auf die Zukunft ausgelegt. Diese kann weiteres Wachstum bedeuten, denn der Strukturwandel im Rheingau geht ungebremst weiter mit der Folge von immer weniger, dafür immer größeren und schlagkräftigen Erzeugern. Die Rebfläche des seit 2022 ökologisch wirtschaftenden Weinguts Schloss Vollrads ist seit dem Beginn des Kellereineubaus auf 70 Hektar gewachsen.

Nicht nur das Gebäude ist neu, auch die rund 80 temperaturgesteuerten Tanks mit einem Fassungsvermögen von 520.000 Litern wurden neu angeschafft, ebenso zwei 8000-Liter-Pressen. Imposant sind zwei 50.000-Liter-Tanks zum Abfüllen großer Mengen der meistverkauften Weine. Zwei Doppelstückfässer (jeweils 2400 Liter), gefertigt aus Eichenholz aus dem eigenen Wald, sollen bald noch hinzukommen.

Die neue Kellerei, die energetisch dem KfW-40-Standard genügt, ist auf eine möglichst schonende Verarbeitung der Trauben ausgelegt. Es gibt großzügig dimensionierte und klimatisierte Flächen für das Flaschenlager, für Materialien und Verpackung. Der Vorteil für das Schloss: Künftig werden keine Gitterboxen mit Flaschen oder Arbeitsgeräten mehr die optische Wirkung der sehenswerten Anlage beeinträchtigen. Denn am und mit dem Wein gearbeitet wird ausschließlich im neuen Gebäude.

Mit einer einzigen Ausnahme: dem alten Holzfasskeller, der weiter genutzt wird, um im Holzfass den Großen Gewächsen den Feinschliff zu geben. Ausgeklügelt ist auch das logistische Konzept, um die Anlieferung von Material und den Abtransport von Wein reibungslos zu bewältigen. Es gibt zudem Büros für das Kellereiteam nebst Sozialräumen.

Die neue Kellerei mit ihren zwei Arbeitsebenen und ihrer Fassade in Holzbauweise ist die neue Energiezentrale für das gesamte Schloss. Zusammen mit den Solarmodulen auf der Maschinenhalle kann jetzt eine Leistung von 350 Kilowatt erreicht werden. Reichen die Kraft der Sonne und die in einer Batterie gespeicherte Energie nicht aus, um den Strom zum Kühlen und Heizen zu garantieren, springen zwei mit Flüssiggas betriebene Blockheizkraftwerke in die Bresche. Insgesamt hofft Bengel, über das Jahr hinweg rund 80 Prozent der benötigten Energie selbst erzeugen zu können: „Wir wollen nichts ins Netz abgeben.“ Ob das gelingt, wird erst der Alltag zeigen. Drei alte Ölheizungen – die ohnehin zum Austausch angestanden hätten – können jetzt endgültig verschrottet werden. (mein Bericht aus der FAZ vom 14. August 2024)

Wenn Weinreben unter Solarmodulen wachsen: Eine doppelte Landnutzung hat ihren Charme und verspricht handfeste Vorteile für die Winzer. Doch es gibt einige Hürden und auch Risiken. Und wohin mit der gewonnenen Solarenergie?

Vor dem gefürchteten Sonnenbrand sind die Rebstöcke auf dem Geisenheimer Versuchsfeld am Eibinger Weg gefeit. Die Solarmodule über den Rebstöcken spenden viel Schatten, und sie würden wohl sogar die Hagelkörner abhalten, wenn ein Unwetter aufziehen würde.

Die 1500 Quadratmeter große Parzelle unweit des Geisenheimer Instituts für Rebenzüchtung bietet einen ungewohnten Anblick. Ein Weinberg mit Flachdach, den die Wissenschaftler der Hochschule Geisenheim als Reallabor bezeichnen. Hier wird im Freiland getestet, ob Photovoltaikanlagen über landwirtschaftlichen Flächen (Agri-PV) auch für den deutschen Weinbau eine Option sind. Es geht um eine effiziente doppelte Landnutzung: am Boden Rebstöcke zur Weinerzeugung pflegen, darüber Solarmodule zur umweltfreundlichen Stromgewinnung aufstellen.

Neu ist die Idee nicht. Am Freiburger Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, dem größten Solarforschungsinstitut Europas, beschäftigen sich einige der 1400 Mitarbeiter sehr intensiv mit Agri-PV. Darunter Max Trommsdorff, der darauf verweist, dass es seit 2010 einen regelrechten Aufschwung in diesem Sektor gibt, vor allem in Asien. Aktuell sind demnach Agri-PV-Anlagen mit einer globalen Leistung von 14 Gigawatt (Peak) installiert, was einer Solarmodulfläche von immerhin 28 Quadratkilometern entspricht.

Andere Länder sind demnach deutlich weiter als Deutschland. In Japan gibt es seit 2013 ein staatliches Förderprogramm, in Frankreich immerhin seit 2017, und in China werden seit fast zehn Jahren vor allem große Anlagen mit mehr als 15 Hektar Fläche vom Staat gefördert. In Deutschland gibt der Gesetzgeber vor, dass die Kulturpflanzen im Schatten unter den Modulen mindestens 66 Prozent ihres üblichen Ertrags liefern müssen. Das ist zu schaffen. Nach einer Übersicht von Trommsdorff sind in Deutschland etwa 30 Anlagen mit einer Leistung von 400 Megawatt installiert.

Größte Hürde: der Schattenwurf der Module. Denn alle Kulturpflanzen streben nach Licht, um sich bestmöglich entwickeln zu können und viele Früchte von hoher Qualität zu tragen. Besonders geeignet ist laut Trommsdorff deshalb der Obst- und Beerenanbau, weil selbst bei einem Verschattungsgrad von 50 Prozent noch volle Erträge möglich seien. Inzwischen gibt es semitransparente Module, die zwar etwas weniger Strom liefern, aber mehr Licht durchlassen.

Trommsdorff kritisiert aufwendige Genehmigungsverfahren in Deutschland, auch wenn es inzwischen Erleichterungen für kleinere Anlagen gibt. Wie aufwendig solche Genehmigungsverfahren sind, das hat die Hochschule Geisenheim im Praxistest erfahren. Vor fünf Jahren gab es erste Überlegungen und Pläne, im Rheingau Agri-PV für den Weinbau zu testen, weil der Charme der doppelten Flächennutzung erkannt war.

Von einer Versuchsanlage waren aber einige Anwohner in der Nähe des Weinbergs nicht begeistert, sodass die konfliktscheue Hochschule einen anderen Standort suchte und in der Nähe des Instituts für Rebenzüchtung fündig wurde. Der gilt im Nachhinein sogar als die bessere Option. Insgesamt waren 38 Behörden zu beteiligen, ehe der Weg endlich frei für die Module war.

Die Folge der langen Planungs- und Genehmigungsphase war ein Baubeginn erst im November 2022, und im Oktober 2023 wurde der erste Strom erzeugt. Die 552 Module liefern eine maximale Leistung von 94 Kilowatt. Es wäre auch mehr möglich gewesen, doch bei mehr als 100 Kilowatt hätte die Hochschule aus eigenen Mitteln 70.000 Euro in eine Trafostation investieren müssen. Die Module sammeln 3,5 Meter über dem Boden die Solarenergie ein. Darunter – und auf einer ebenso großen Kontrollfläche daneben – wurde Riesling gepflanzt. Je zur Hälfte werden die beiden Flächen ökologisch und integriert bewirtschaftet, um mittelfristig auch dazu Erkenntnisse zu gewinnen.

Die ersten Ergebnisse stellte Lucia Garstka kürzlich auf einer Arbeitstagung der Hochschule vor. Demnach sorgen die semitransparenten Module für eine noch immer ordentliche Lichtverfügbarkeit. Eine Besonderheit des Baus sind die betonfreien Fundamente. Die Module lassen sich in ihrer Aufhängung zudem kippen, sodass sie dem wechselnden Sonnenstand folgen können, um eine bestmögliche Energieausbeute zu erreichen.

Festhalten lässt sich laut Garstka, dass die Temperatur in der beschatteten Traubenzone ein bis vier Grad niedriger ist als in der offenen Kontrollfläche. Nachts hingegen liegen die Temperaturen erwartungsgemäß um ein bis zwei Grad höher. Nicht nur die Luftfeuchtigkeit ist unter dem Solarmoduldach etwas höher als im Freien, sondern auch die Bodenfeuchte, was günstig für die Pflanzen ist, wenn das Wasser nicht zu schnell aus den bodennahen Schichten verdunstet. Dafür bekommen die Rebstöcke unter den Modulen allerdings weniger als die Hälfe der Sonneneinstrahlung ab.

Garstka notierte zudem leichte Verzögerungen im Wachstum bei fortschreitender Vegetationszeit. Die Rebblüte erfolgte verzögert und am Rebstock auch heterogen. Auch eine geringe Reifeverzögerung wurde erfasst. Vorliegende Studien, wonach unter Solarmodulen im Herbst Weine mit höherer Säure und geringerem Mostgewicht geerntet werden, konnten im ersten Weinjahr noch nicht bestätigt werden. Auch in Geisenheim war die Säure höher, das Mostgewicht aber gleich. Für bemerkenswert hält Garstka, dass unter dem Solardach nachträglich gepflanzte Jungreben mit längeren Trieben auf den Schatten reagierten.

Erfreulich für den Winzer könnte sein, dass die Frostanfälligkeit wegen der etwas höheren Nachttemperaturen unter den Modulen geringer sein könnte. „Ein bis zwei Grad können einen großen Unterschied ausmachen“, so Garstka mit Blick auf die Frostnacht am 22. April, die in allen deutschen Anbaugebieten teils erhebliche Schäden hinterlassen hat. Sonnenbrandschäden habe es unter Modulen im Gegensatz zur Kontrollfläche nicht gegeben.

Die Hochschule sieht es als ihre Mission, bestehende Systeme weiterzuentwickeln. Das Ergebnis ist nur wenige Meter entfernt zu studieren: ein erstes mobiles Agri-PV-System namens „VitoCULT-PVmobil“, das binnen eines Tages montiert oder abgebaut werden kann und für das deshalb ein Patentantrag eingereicht worden ist. Laut Thomas Keck vom beteiligten Ingenieurbüro SPB Sonne war es das Ziel, eine einfache, mobile, erweiterbare und flexible Anlage zu bauen, die vor allem für Jungfelder geeignet ist.

Dazu werden faltbare Solarmodule verwendet, die wie ein Rollladen in Kästen gelagert und bei Bedarf mit Seilzügen ausgerollt werden. Ihre Vorteile: Die Verschattung liegt nur bei 30 Prozent, und eine Baugenehmigung wird absehbar nicht erforderlich sein. Die Nachteile: Wegen der Leichtbauweise müssen die Module bei starkem Wind eingefahren werden, und die Leistung der 15 Meter langen und sechs Meter breiten Anlage ist mit 4,5 Kilowatt (Peak) recht gering.

Seit Juni ist sie als ein bis Ende 2025 öffentlich gefördertes Pilotvorhaben in Betrieb, um Erfahrungen zu sammeln.

Ergänzt wurde sie um einen Batteriespeicher mit 40 Kilowattstunden Kapazität, denn die Frage stellt sich bei jeder Agri-PV-Anlage: Wohin mit dem Strom? Das jeweilige Weingut oder der nächstgelegene Einspeisepunkt wären bei vielen Weinbergen weit entfernt und würden hohe Kosten in neue Netzanschlüsse bedeuten.

Allerdings könnte der Strom unter anderem genutzt werden, um Drohnen, elektrische Arbeitsgeräte oder E-Fahrzeuge zu laden oder ihn in mobilen Batterien zu speichern. Versuchsweise wurde in Geisenheim in der Rebanlage neben dem Bewässerungsschlauch zudem ein Heizdraht verbaut, der die mit dem Klimawandel für den Weinbau einhergehenden, gefährlichen Spätfröste im Frühjahr entschärfen könnte.

Die mobile und mit allerlei Messtechnik ausgerüstete Anlage über einem Jungfeld mit neuen, pilzwiderstandsfähigen Rebsorten hat zudem den Vorteil, dass die Module vor staubigen Erdarbeiten eingefahren werden können, weil die Verschmutzung der Module über Feldern absehbar und die Reinigung drei Meter über dem Boden immer aufwendig ist. Zum Sammeln der Erfahrungen gehört auch die Meinung der Winzer, der Anwohner und Besucher zu Solarmodulen über Weinbergen. Solarforscher Trommsdorff hat dazu seine ganz eigene Ansicht: „Akzeptanz ist die knappste Ressource der Energiewende.“  (Basis: mein FAZ-Bericht vom 2.8.2024)

Erst hüh, dann hott. Der Plan des Pfalzwein-Vereins, künftig auch Männer für das begehrte Amt der Weinkönigin zuzulassen und das Amt damit abzuschaffen, ist vorerst gescheitert. Die gewählten Repräsentanten sollten nach den Plänen „Pfalzwein-Botschafter*innen“ heißen und – wenig glanzvoll – nur mehr schmucke Anstecknadeln tragen, wenn sie im Auftrag ihrer Weinbauregion werbend und informierend unterwegs sind.

Viktoria Wolf, die aktuelle Rheingauer Weinkönigin, wird sich aus beruflichen Gründen zwar nicht zur Wahl der Deutschen Weinkönigin stellen. Der Rheingau wäre dem abstrusen Beispiel der Pfalz aber ohnehin nicht gefolgt. Seyffardt verwies im Gespräch mit mir auf bereits tätige Wein- und Kulturbotschafter, die der Rheingau ausbilde, um Besucher zu empfangen und fachkundig durch die Region zwischen Hochheim und Lorch zu führen. Der Botschafter-Begriff ist somit schon besetzt.

Im Gegensatz zu den Weinbotschaftern seien die Königinnen ehrenamtliche Repräsentantinnen für ein Jahr und genössen hohe Wertschätzung und viel Aufmerksamkeit, sagte Seyffardt. Derzeit bestehe das Team aus der 26 Jahre alten Hochheimerin Wolf, die einen Abschluss der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit habe, sowie der Winzertochter Silvana Fetzer und der Lorcherin Paula Söhn, die ihr als Prinzessinnen zur Seite stünden. Alle drei seien bei organisierten Reisen von Weinjournalisten aus dem Ausland geschätzte Gesprächspartner.

Insgesamt gibt es im Rheingau rund 40 Weinmajestäten, weil viele Städte und Gemeinden eigene Königinnen und zum Teil auch noch bis zu drei Prinzessinnen bestimmten. Am 9. August standen die meisten von ihnen auf der Bühne in Wiesbaden, um die Weinwoche zu eröffnen. Unzufrieden ist der Rheingauer Verband eigentlich nur damit, dass seine oberste Repräsentation seit Jahren bei der Wahl der Deutschen Weinkönigin nicht mehr zum Zuge gekommen sei. Deshalb hat es Seyffardt der jeweiligen Rheingauer Vertreterin freigestellt, ob sie in Neustadt antreten will oder nicht. In 75 Jahren vermochte es die traditionsreiche Weinbauregion am Rhein lediglich dreimal, die oberste deutsche Repräsentantin zu stellen: Zuletzt war es Ulrike Neradt in der Amtszeit 1972/73. Zuvor hatten die Krone Marika Gebhardt aus Martinsthal (1969) und Wilma Seyer aus Kiedrich (1959) tragen dürfen.

Auch ein Mann war im Rheingau schon einmal Repräsentant eines Weindorfs: Clemens Weißenberger übernahm in Martinsthal als Bacchus die Rolle in den Neunzigern für immerhin sieben Jahre. Allerdings ausdrücklich als „Verwahrer“ der Weinkrone, bis schließlich wieder eine junge Frau gefunden war. Vor drei Jahren war dann abermals ein Bacchus bestimmt worden, jedoch nur als „Nebenfigur“ zur Martinsthaler Weinkönigin. Für einen Weinkönig sieht der Rheingau laut Seyffardt noch keinen Bedarf und lädt zur Krönung der neuen Weinkönigin Lena Orth – sie ist die einzige Kandidatin – für Mitte September ins Kloster Eberbach ein: „Wir werden nichts ändern.“ Gut so.

(Quelle: mein Bericht in der FAZ vom 1.8.)